Les talents émergents à l’honneur lors de la Paris Fashion Week hybride

PARIS

Une série de défilés de vêtements pour hommes de la Fashion Week de Paris a sérieusement commencé cette semaine pour la saison automne-hiver, car les restrictions du gouvernement français ont vu beaucoup de personnes reléguées à une présence en ligne uniquement.

Les marques qui ont choisi de maintenir des salons physiques – comme AMI mercredi – ne finiront peut-être pas par le regretter, bénéficiant comme elles semblent l’être d’une relative augmentation de la couverture. Comme toujours, le début des collections met principalement en avant les talents émergents, avant que la semaine ne débouche sur les grands noms de l’industrie tels que Dior, Louis Vuitton et Hermès.

Voici quelques temps forts des défilés automne-hiver 2022.

CHRISTOPHE LEMAIRE

Des designs de bon goût et d’une simplicité trompeuse ont honoré le défilé Lemaire dans une sublime collection. Le créateur de 56 ans, dont le nom complet est Christophe Lemaire, est un maître du calendrier parisien avec un CV sans pareil et a inclus un passage de quatre ans à la tête d’Hermès à partir de 2010.

Ces talents ont été exposés en abondance pour son défilé automne-hiver qui utilisait des détails minutieux, des styles d’avant-guerre dans des teintes sourdes et des jeux de proportions pour une déclaration qui suscite la réflexion.

Les designs pour hommes et pour femmes fusionnent sans effort. Les talons blocs des années 1970 se mêlaient aux tailles lâches ou tombantes des années 1920, tandis que les manteaux surdimensionnés ressemblaient à la fois aux années 1930 et à la mode.

La faible énergie de la palette de couleurs restreinte des taupes automnaux, des beiges, des bleus-gris a été efficace pour donner à cette collection funky un classicisme. Même l’humble veste en jean évoquait une ambiance intemporelle, rendue ample et épurée, avec la sensation des États-Unis jeunes et optimistes des années 1950.

STEVEN PASSARO

La pandémie a eu un impact dévastateur sur de nombreuses maisons de mode, forçant l’annulation de collections à gros budget et très médiatisées par rapport aux restrictions gouvernementales en faveur de vidéos numériques présentant de nouveaux modèles.

Bien que ces vidéos attirent un public mondial sur Instagram, les éditeurs de mode conviennent que le mélange enivrant de vêtements en personne, d’adrénaline, de mise en scène et de célébrité qui compose un défilé de la Fashion Week de Paris est difficile à imiter sur une plateforme numérique.

Mais le nouveau calendrier hybride n’a pas seulement été une mauvaise nouvelle. Cela a été bon pour certains : En particulier, les petites maisons. Steven Passaro, qui figure pour la toute première fois sur la programmation officielle de la Fashion Week de Paris, est un créateur dont la notoriété s’est accrue précisément en raison du nouveau style de présentation numérique.

Passaro, 29 ans, dit qu’il n’avait pas les moyens financiers d’organiser une Fashion Week parisienne à part entière avec tous les investissements et le razzmatazz associés. Une vidéo, par contre, était réalisable.

« C’est ma première fois sur le calendrier. C’était possible parce que la Fédération (de la mode parisienne) ne voulait pas que je fasse un défilé. Faire une vidéo signifie dépenser beaucoup moins d’argent », a déclaré Passaro à l’Associated Press alors qu’il préparait le lancement de sa première vidéo intitulée « Nous ressentons des choses qu’ils ne ressentiront jamais ».

« Cela donne aux petites maisons comme nous de grandes opportunités », a-t-il déclaré.

Passaro, dont l’esthétique mêle couture et couture appliquée et met l’accent sur les looks hypersensibles, est diplômé du London College of Fashion, avant de fonder sa marque éponyme en 2019. Mais les acheteurs, a-t-il dit, n’étaient pas encore prêts à accepter ses créations. Maintenant, ceux qui «surveillent mon développement» depuis un certain temps ont indiqué qu’ils souhaitaient acheter sa collection car il figure sur la liste officielle. « PFW nous a aidés à être crédibles en tant que marque. »

Passaro a également réfléchi à la façon dont les grandes maisons se sont comportées face aux restrictions sans précédent des spectacles physiques. Les maisons les plus démodées et établies – qui ont tendance à jeter de l’argent sur des problèmes artistiques – ont eu du mal à créer des vidéos de mode valables au début de la pandémie, a-t-il déclaré, tandis que les «jeunes créatifs qui ont l’habitude de penser sur leurs pieds» étaient en leur élément.

MARBRE BLEU

La fusion culturelle et une mentalité de melting-pot étaient essentielles pour le designer Anthony Alvarez alors qu’il organisait son premier défilé au calendrier pour sa marque de mode Blue Marble.

Le nom de marque Alvarez a été emprunté à l’image photographique emblématique de la Terre prise en 1972 par l’équipage d’Apollo 17 alors qu’ils se dirigeaient vers la Lune. De toute évidence, c’est un symbole de marque qui rappelle l’héritage d’Alvarez : il est né à New York mais un mélange de racines philippines, espagnoles, françaises et italiennes.

À juste titre, la collection a célébré cette vision du globe-trotter avec des couleurs éclatantes et une myriade de références. Les premiers looks auraient été inspirés par les voiles riches en teintes des bateaux traditionnels des Philippines alors qu’ils traversaient l’océan.

Les formes géométriques rendues dans les violets, les jaunes et les roses ont donné à la collection un côté funky, car elle se mélangeait à des détails excentriques ironiques.

Tricots psychédéliques, lunettes de soleil des années 90, manteaux tailleurs aux ourlets pailletés mélangés à des bottines rappelant le surfwear.

Alvarez est un autre exemple de la façon dont le calendrier de la mode numérique hybride a braqué les projecteurs sur les petites maisons.