Un créateur textile franco-indien ramène des motifs moghols
dimanche 04 sept. 2022 13:15 MYT
AMBER, 4 septembre – La designer textile Brigitte Singh étale avec amour un morceau de tissu en relief avec une plante de pavot rouge qui, selon elle, a probablement été conçu pour l’empereur Shah Jahan, constructeur du Taj Mahal, il y a quatre siècles.
Pour Singh – qui a quitté la France pour l’Inde il y a 42 ans et s’est mariée dans la famille d’un maharaja – cette pièce exquise reste le cœur toujours inspirant de la mission de son studio.
L’homme de 67 ans s’efforce de maintenir en vie l’art de l’impression en bloc, qui a prospéré aux XVIe et XVIIe siècles sous la dynastie moghole conquérante mais sophistiquée qui régnait alors sur l’Inde.
« J’ai été la première à donner une renaissance à ce genre de design moghol », a déclaré Singh à l’AFP dans son atelier d’impression traditionnel du Rajasthan.
Après des études d’arts décoratifs à Paris, Singh arrive à 25 ans en 1980 à Jaipur, dans l’ouest de l’Inde, « dernier bastion » de la technique consistant à utiliser des blocs de bois sculptés pour imprimer des motifs sur la matière.
« Je rêvais de pratiquer (l’art miniature) à Ispahan. Mais les Ayatollahs venaient d’arriver en Iran (lors de la révolution islamique de 1979). Ou Herat, mais les Soviétiques venaient d’arriver en Afghanistan », se souvient-elle.
« Donc, par défaut, je me suis retrouvée à Jaipur », a-t-elle déclaré.
‘Potion magique’
Quelques mois après son arrivée, Singh a été présenté à un membre de la noblesse locale qui était lié au maharaja du Rajasthan. Ils se sont mariés en 1982.
Au début, Singh espérait encore s’essayer à la peinture miniature.
Mais après avoir parcouru la ville à la recherche de papier traditionnel sur lequel travailler, elle est tombée sur des ateliers utilisant l’impression à la planche.
« Je suis tombée dans la potion magique et je n’ai jamais pu revenir en arrière », raconte-t-elle à l’AFP.
Elle a commencé par confectionner quelques écharpes et, lors de son passage à Londres deux ans plus tard, les a offertes en cadeau à des amis connaisseurs des textiles indiens.
Bouleversés, ils la persuadèrent de les montrer à Colefax and Fowler, la célèbre firme britannique de décoration d’intérieur.
« La prochaine chose que j’ai su, c’est que j’étais sur le chemin du retour en Inde avec une commande de textiles imprimés », a-t-elle déclaré.
Depuis lors, elle n’a jamais regardé en arrière.
Confort de l’âme
Pendant les deux décennies suivantes, elle a travaillé avec une « famille d’imprimeurs » dans la ville avant de construire son propre studio à Amber, à deux pas du célèbre fort de Jaipur.
C’est son beau-père, un grand collectionneur de miniatures du Rajasthan, qui lui a donné le tissu de pavot de l’époque moghole lié à Shah Jahan.
Sa reproduction de cette estampe a été un énorme succès dans le monde entier, se révélant particulièrement populaire auprès des clients indiens, britanniques et japonais.
Sur cette photo prise le 3 juin 2022, un ouvrier affiche une courtepointe avec un motif imprimé à la main d’une fleur de pavot, réédité à partir d’un dessin original du XVIIe siècle réalisé pour l’empereur moghol Shah Jahan. — Photo AFP
En 2014, elle a confectionné un manteau matelassé à imprimé coquelicot moghol, appelé Atamsukh – qui signifie «confort de l’âme» – qui a ensuite été acquis par le Victoria and Albert Museum de Londres.
Une autre de ses œuvres se trouve dans la collection du Metropolitan Art Museum de New York.
« Le raffinement de la simplicité »
Singh commence son processus créatif en remettant des peintures précises à son sculpteur, Rajesh Kumar, qui cise ensuite minutieusement les dessins sur des blocs de bois.
« Nous avons besoin d’un sculpteur remarquable, avec un œil très sérieux », a-t-elle déclaré.
« La sculpture des blocs de bois est la clé. Cet outil a la sophistication de la simplicité.
Kumar fabrique plusieurs blocs identiques pour chaque couleur utilisée dans chaque tissu imprimé.
« Le motif coquelicot, par exemple, a cinq couleurs. J’ai dû faire cinq blocs », a-t-il déclaré. « Ça m’a pris 20 jours. »
À l’atelier de Singh, six employés travaillent sur des morceaux de tissu disposés sur des tables de cinq mètres (16 pieds) de long.
Ils trempent les blocs dans la teinture, les placent soigneusement sur le tissu, poussent et tapotent.
Le travail est lent et complexe, ne produisant pas plus de 40 mètres de matériau par jour.
Son atelier fabrique de tout, des courtepointes aux rideaux et des poupées de chiffon aux chaussures.
Singh vient de terminer un autre Atamsukh pour un prince au Koweït.
« L’important, c’est de faire vivre le savoir-faire », a-t-elle déclaré.
« Plus précieux que le produit, le véritable trésor est le savoir-faire. » — AFP