Les meilleures villes de marche d’Europe : sept merveilles du monde errant | Vacances en Europe

TL’art du flâneur est peut-être français et ses praticiens les plus célèbres parisiens, mais d’autres cultures européennes ont des traditions de marche, de l’italien passeggiata et espagnol paseo – des promenades sociales pour prendre l’air à la tombée de la nuit – à l’envie de voyager allemande : randonner avec envie. Rien n’ouvre une ville comme une longue randonnée à pied. C’est le seul moyen de créer un lieu à vous et de dénicher des découvertes qui ne figurent pas dans les guides ou les applications.

Berlin : carrefour de l’histoire moderne

Pour tout ce qu’elle est grand public, même à la mode, et était un favori des week-ends volants sans fioritures avant la pandémie, Berlin reste une ville étrange, parfois aliénante. C’est particulièrement le cas lorsque vous vous promenez dans son cœur historique, où se dressait le mur de Berlin de 1961 à 1989. Alors que l’Allemagne unifiée a jeté plusieurs millions sur la ville et a tenté de combler cet ancien site d’espionnage, de tension et de traumatisme avec de nouvelles constructions et des améliorations spectaculaires, telles que le dôme de verre de Norman Foster pour le Reichstag, des pans de la zone restent à ciel ouvert. Cela accentue un sentiment de vide dans une capitale relativement peu peuplée – 3,6 millions d’habitants, soit environ un tiers de Londres – et permet également à l’espace mental d’évoquer les nombreux fantômes de Berlin.

Des promenades vagues et imprévues autour de l’ancien est et de l’ouest montreront toujours des différences – la largeur favorable aux chars de Karl-Marx-Allee, les boutiques fastueuses le long du Kurfürstendamm – mais si vous voulez tracer un itinéraire, je recommanderais une promenade en prenant dans les suivants : le quartier Hansa (Hansaviertel), un domaine vitrine où des architectes de renom (dont Alvar Aalto, Walter Gropius, Arne Jacobsen et Oscar Niemeyer) ont conçu des immeubles résidentiels modernistes sur un site détruit pendant la seconde guerre mondiale ; le parc du centre-ville de Tiergarten; Alexanderplatz, qui respire encore quelque chose de l’ancien Orient; et Prenzlauer Berg, où il y a de bons cafés et des lieux de déjeuner. Berlin est grande, mais vous pouvez toujours monter dans un train S-bahn pour le voyage de retour. Si vous avez envie d’une randonnée en dehors des quartiers centraux, promenez-vous jusqu’à l’ancien aéroport de Tempelhof, où les récits de l’Allemagne nazie, du pont aérien de Berlin et de la migration moderne s’entrecroisent comme des traînées de condensation.

Trieste : balades joyeuses et bon café

Alors qu’il imaginait les déambulations dublinoises de Léopold Bloom et Stephen Dedalus qui fourniraient les deux intrigues d’Ulysse, James Joyce faisait sa vraie balade dans la ville de Trieste. L’auguste port souvent négligé de l’Adriatique est un endroit parfait pour l’activité, en partie parce qu’il a des cafés très appréciés – certains beaux, tous conviviaux – qui servent de ravitaillement, mais aussi parce qu’il a un magnifique front de mer.

L’un des plus grands cafés, le Caffè degli Specchi se dresse sur la place principale, la Piazza Unità d’Italia. C’est un endroit naturel pour commencer une promenade en zigzag, en passant par le musée Joyce, la collection d’art et les somptueux intérieurs du Museo Revoltella, le gracieux Borgo Teresiano, du nom de la souveraine des Habsbourg du XVIIIe siècle Maria Theresa, et le Caffè San Marco, une librairie-café spacieuse avec un intérieur dans le style sécessionniste viennois (et plus de 50 types de tasses de café disponibles – car Trieste a longtemps été au centre du commerce d’importation de haricots). Du centre, c’est une courte marche raide jusqu’à Villa Opicina pour une vue sur le golfe de Trieste. Si vous avez de l’énergie pour plus de marche, continuez le long du chemin de gravier boisé de la Strada Napoleonica en direction de Prosecco. C’est 5 km si vous faites tout le chemin; vous verrez le Castello di Miramare, la résidence d’été de l’archiduc Ferdinand Maximilien et de son épouse Charlotte, au pied de la falaise. Vous pouvez revenir par un autre sentier.

Marseille : Marchés mauresques et liaisons maritimes

L’ancienne cité française a tout pour plaire : le Vieux-Port face à la mer, les ruelles étroites et sinueuses du quartier du Panier, la vue imprenable depuis la Basilique Notre-Dame de la Garde, et le quartier de la rue de la République, avec ses Tour haussmannien et grands immeubles du milieu du XIXe siècle. À seulement trois pâtés de maisons du port se trouve le marché Noailles, où vous pourrez déguster des produits frais et renifler les épices au marché quotidien des capucins, et prendre un thé à la menthe ou un kebab, du pain plat et du couscous. Suivez le premier tour jusqu’au Mucem (Musée des civilisations européennes et méditerranéennes) – mais assurez-vous également de visiter certains des plus petits musées de la ville.

Dans son essai Hashish in Marseille, le philosophe et urbaniste Walter Benjamin racontait une soirée à flâner dans les cafés après avoir consommé de la drogue : « J’ai soudain compris comment être peintre – n’était-ce pas arrivé à Rembrandt et à bien d’autres ? – la laideur pourrait apparaître comme le véritable réservoir de beauté, mieux que n’importe quel tonneau au trésor, une montagne déchiquetée avec tout l’or intérieur de la beauté étincelant des rides, des regards, des traits. Il est peu probable que les visiteurs d’aujourd’hui trouvent Marseille particulièrement laide, mais c’est une ville quelque peu désordonnée et les quartiers délabrés côtoient des quartiers plus aisés. Si le haschich n’est pas votre truc, alors artisanal pastis – à la mode en ce moment – ​​fera tout aussi bien pour estomper les bords.

Lisbonne : poisson pour le déjeuner, fado pour le dîner

Les villes réparties sur des collines escarpées peuvent rendre les déambulations ardues, surtout si vous êtes vêtu de votre meilleur équipement de ville et que le soleil est levé. Les rues qui montent et descendent Alfama, Bairro Alto et Chiado bénéficient de leur étroitesse – vous pouvez généralement trouver de l’ombre. Lisbonne est l’une de ces villes où les restaurants qui attirent le moins l’attention servent certains des meilleurs plats, et il vaut la peine de s’éloigner des pots de miel et de trouver où les habitants déjeunent. Le poisson est généralement excellent, et pour les plats réconfortants, il est difficile de garnir des plats tels que bacalhau à bras (morue avec œuf et pommes de terre), sardines grillées ou cataplane (ragoût de poisson blanc et fruits de mer).

Au cours de vos pérégrinations, vous rencontrerez de charmants bars et cafés, dont certains se remplissent des mélodies mélancoliques du fado en direct après la tombée de la nuit. Le regretté et grand chanteur de fado Carlos do Carmo, sur son album phare de 1997, Um Homen na Cidade (Un homme dans la ville), entonne sur la chanson titre : « Je saisis l’aube, comme si c’était un enfant… Je descends la rue de la lune. La capitale portugaise est à son meilleur en haut et en bas de la journée, avant que les rues ne regorgent de monde et de soleil. Lisbonne a subi les malheurs du surtourisme ces dernières années. L’album de Do Carmo vérifie le nom de nombreux monuments de la ville et si votre portugais est à la hauteur, vous pouvez essayer une expérience situationniste et utiliser les paroles de fado comme carte et guide – cela vous éloignera à coup sûr du brouhaha.

Copenhague : Nuances de sens dans une ville étonnamment livresque

Un universitaire local m’a dit que Søren Kierkegaard aimait toujours marcher du côté ombragé de la rue. Même s’il s’agit d’une anecdote apocryphe, elle rappelle le côté plus morose et morose du célèbre théologien danois et philosophe proto-existentiel. Pour autant, il a écrit un jour : « Surtout, ne perdez pas votre envie de marcher. Chaque jour, je me promène dans un état de bien-être et m’éloigne de toute maladie. Je me suis promené dans mes meilleures pensées, et je ne connais aucune pensée si pesante qu’on ne puisse s’en éloigner. Sa ville natale, réputée pour être l’une des plus cyclables au monde, est aussi bienveillante pour ceux qui partent à pied.

Commencez une promenade livresque au cimetière d’Assistens. Ce n’est pas du tout sombre; les habitants viennent ici pour se détendre, pique-niquer et profiter de la végétation luxuriante. Kierkegaard et l’autre écrivain de Copenhague, encore plus célèbre, Hans Christian Andersen, sont enterrés ici. Au-delà des murs se trouve le quartier de Nørrebro, plein de magasins de vêtements de créateurs et de galeries, de peintures murales et de points de vente de bières artisanales – le genre de choses superficielles et amusantes que Kierkegaard aurait détestées. De là, dérivez pensivement vers la zone du port, en passant par le charmant espace vert du jardin de la bibliothèque royale en cours de route et en entrant dans la bibliothèque royale, alias la bibliothèque Black Diamond, en raison de sa forme dramatique, qui présente une grande collection de manuscrits. Pour manger un morceau ou boire un verre, choisissez entre le Paludan Bogcafé et le somptueux Library Bar de l’hôtel Plaza, connu pour ses chaises Chesterfield, ses concerts de jazz et ses excellents cocktails.

Séville : Promenades saintes, jardins divins, cultes sacrés

Le noyau historique de Séville est assez compact, mais si vous prenez Triana, de l’autre côté du Guadalquivir, et l’Isla de la Cartuja, qui a accueilli l’Expo de 1992, vous avez un étalement à affronter. Comme pour tous les sites touristiques d’Andalousie, Séville reçoit sa juste part de moochers et de navigateurs de souvenirs. Il est trop facile de rejoindre la foule des âmes perdues. Une façon d’imposer un certain design à votre sortie est d’entreprendre une partie de l’itinéraire qui a fait la renommée de la ville : la procession de la Semaine Sainte. Les cofrades (fraternités religieuses), dans leurs chapeaux pointus désarmants, gravitent vers le centre des paroisses de toute la ville, mais sont toutes dirigées vers les dernières rues, de la Calle Campana à la Calle Sierpes, à travers la Plaza de San Francisco, le long de l’Avenida de la Constitución, se terminant à la cathédrale. A côté se trouve le Real Alcázar, un complexe de palais, de fortifications, de patios, de piscines réfléchissantes et de beaux jardins et oliveraies disposés sur une grille soignée. Mélange compliqué de mudéjar et d’autres styles architecturaux européens, le site a été développé au XIe siècle, lorsque Séville était sous le règne de l’Arabe musulman Abbādid. dynastie; il a été agrandi et modifié à plusieurs reprises pour devenir une résidence royale chrétienne.

Traversez la rivière pour entrer dans Triana pour le contraste : une fois extra-muros, ce quartier insulaire a des liens avec les jours de gloire de Séville en tant que port, ainsi qu’avec son industrie de la céramique, ses matadors, ses artistes flamencos et ses Roms. Les cultes locaux honorent la Virgen de la Esperanza (Vierge de l’espoir), dont l’image est conservée dans la chapelle des marins, et le Cristo de Expiración (Christ du dernier souffle) – dont la statue dans l’église homonyme de la Calle Castilla serait la ressemblance d’un Rom poignardé, le sculpteur Francisco Ruiz Gijón, trouvé dans les rues ici dans les années 1680. Triana est la plus belle du crépuscule, quand vous pouvez obtenir un fino ou une bière fraîche au bord de la rivière de la Calle Betis avant de vous diriger vers les entrailles du barrio pour trouver des tapas et du flamenco.