Le monde surnaturel de la beauté bio-ingénierie

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Tout le monde veut que ses produits de beauté proviennent de sources naturelles, durables et sans animaux – à tel point que le mouvement « propre » s’est propagé au-delà des marques indépendantes plus petites, avec des entreprises comme L’Oréal et Unilever qui s’engagent à long terme envers le utilisation d’ingrédients respectueux de l’environnement. Mais le boom botanique soulève deux grandes questions : comment récolter durablement les richesses de la nature pour suivre le rythme de la demande ? Et comment ces produits naturels peuvent-ils donner les résultats que les consommateurs exigeants d’aujourd’hui veulent ? Les réponses pourraient se trouver dans la bio-ingénierie.

« Les origines existent depuis plus d’une décennie, mais les consommateurs n’étaient pas prêts à comprendre ce qu’était la bio-ingénierie au-delà des OGM », explique la biochimiste cosmétique Nausheen Qureshi. « Il y avait beaucoup de peur, mais c’est devenu beaucoup plus pur maintenant. » Selon Qureshi, l’objectif est de prendre un extrait de la nature et de trouver des moyens d’en donner au consommateur une photo beaucoup plus concentrée, ou de le cultiver de manière durable dans un laboratoire. « C’est pour la personne qui n’achètera que des produits d’épicerie biologiques, mais qui fait toujours du Botox », explique Qureshi.

Par exemple, les extraits d’algues et d’algues sont devenus extrêmement populaires dans les soins de la peau grâce à leurs propriétés antioxydantes et anti-inflammatoires. Mais la hausse des températures de la mer a déjà mis ces espèces en danger, et l’impact environnemental de la récolte industrielle suscite des inquiétudes. C’est pourquoi la marque basée à New York One Ocean Beauty utilise des alternatives développées en laboratoire pour imiter les avantages. « Une fois que nous avons identifié des micro-organismes marins dotés de propriétés bénéfiques pour le soin de la peau, nous en prélevons une infime quantité, puis nous rapportons cette coupure au laboratoire », explique la PDG Sheila Chaiban. « Grâce à la bio-fermentation, nous pouvons le nourrir et lui permettre de se reproduire et de grandir. Ce qui est reproduit sous forme d’extrait de fermentation est l’ingrédient actif. C’est bio-identique au micro-organisme, mais c’est une façon beaucoup plus durable de le faire », ajoute Chaiban. Les extraits cultivés en laboratoire sont utilisés dans des produits tels que l’huile d’algues ultra hydratante (59 £) et les suppléments de collagène marin (38 £). De même, Algenist, basé à San Francisco, utilise un extrait spécifique appelé acide alguronique – dérivé d’algues cultivées en laboratoire – dans tous ses produits. « L’acide alguronique provient d’une espèce unique de microalgues vertes d’eau douce », a déclaré la PDG Rose Fernandez. « Notre micro-algue est cultivée de manière renouvelable à partir d’une technologie de culture renouvelable exclusive. »

Bien entendu, cette approche n’est pas réservée aux ingrédients marins : Decret utilise de la bio-cellulose végétale dérivée de la pulpe de noix de coco pour fabriquer ses masques en feuille Bio Cellulose (120 £ pour six), tandis que le Murad City Skin Overnight Detox Moisturizer (70 £) utilise un extrait de la cellule souche végétale de marrubium, exploitant de puissants antioxydants avec la sécurité supplémentaire que sa version cultivée en laboratoire est exempte de pesticides.

C’est pour la personne qui n’achètera que des produits d’épicerie bio, mais qui fait quand même du Botox »

« Il existe une énorme opportunité pour la biotechnologie de rendre les ingrédients naturels plus viables à l’avenir et de fabriquer des produits plus efficaces », déclare la formulatrice de cosmétiques Jen Novakovich. Caudalie a beaucoup investi dans les biotechnologies : en 2018, l’entreprise a construit un laboratoire et un centre logistique de 20 M€ à Gidy, en France, doté de 60 000 m² d’espace végétalisé et d’un laboratoire de biologie moléculaire et cellulaire. La marque détient cinq brevets pour ses extraits issus de la bio-ingénierie, dont la Viniférine, un extrait éclaircissant de la sève de la vigne, et le Resvératrol, un booster végétalien de collagène dérivé de l’écorce d’acajou. « Le produit le plus résistant de tous les temps pour Caudalie était la collection Premier Cru – il nous a fallu plus de sept ans et 214 essais pour obtenir tous les brevets Caudalie dans une formule avec une belle texture », explique Mathilde Thomas, co-fondatrice de Caudalie. La gamme Premier Cru comprend Le Sérum (90 £) et La Crème Riche (90 £), conçues pour illuminer, raffermir et hydrater le teint.

Les marques de cosmétiques font également des percées dans la création d’alternatives aux extraits généralement dérivés d’animaux, s’attaquant à un autre problème qui a récemment tourmenté les consommateurs. La marque de beauté de luxe Hourglass a déjà fait des vagues avec son rouge à lèvres Confession Red 0 (39 £): le rouge audacieux et femme fatale, lancé en mars, est entièrement formulé sans carmin, un pigment fabriqué à partir d’insectes cochenilles broyés. Selon la marque, il faut environ 1 000 insectes pour fabriquer une balle de rouge à lèvres standard. « Le carmin est utilisé dans environ 20 % de tous les produits cosmétiques de couleur », déclare Jason Harcup, vice-président mondial de la recherche et du développement de la division Unilever Prestige, qui a acquis Hourglass en 2017. Carisa Janes, fondatrice de Hourglass, note que le carmin offre « » pleine profondeur de couleur et une couleur difficile à reproduire », soulignant également son coût de production relativement faible. « Avant, les consommateurs n’étaient pas conscients de ce qu’ils mettaient sur leur peau ou dans leur corps. Maintenant, ils sont tellement plus instruits, donc il y a plus de demande [for alternatives], explique Janes. Le Red 0 en instance de brevet de la marque a pris trois ans, 175 expériences de couleur, 36 tests de combinaison de pigments et 19 formulations complètes à créer. Sur les lèvres, il glisse comme un baume et la couleur est aussi riche et brillante que n’importe quel produit traditionnel à base de carmin.

Un autre épouvantail de beauté pour les végétaliens est le squalène, un lipide qui ajoute de la glisse aux produits et fournit de l’humidité, qui provient historiquement du foie de requin. Heureusement, l’humble canne à sucre offre désormais une alternative. « Cela nous a pris environ deux à trois ans, mais nous avons trouvé comment fabriquer du squalène par fermentation en utilisant la canne à sucre comme matière première au lieu de l’huile de foie de requin », explique John Melo, PDG de la société de biotechnologie Amyris, qui a orienté son développement vers les soins de la peau. ligne Biossance. L’huile nettoyante Squalane + antioxydante de la marque (25 £) est onctueuse sur la peau sèche, s’émulsionnant facilement avec de l’eau et fondant le maquillage sans donner à la peau une sensation de tiraillement ou de douleur. Je l’ai suivi avec la crème réparatrice Squalane + Omega (45 £), qui a la texture fouettée d’une crème épaisse, mais se dissout rapidement en gel une fois qu’elle est massée. « Nous avons commencé avec une source renouvelable et durable de canne à sucre du Brésil , et nous l’avons choisi parce qu’il ne nécessite pas d’irrigation et qu’il utilise peu ou pas d’engrais », ajoute Melo. Un squalène d’origine végétale de canne à sucre, d’huile d’olive et de riz est également utilisé par Decléor dans sa crème de jour légère liftante à la lavande (80 £), tandis que Living Proof utilise un squalène bio-conçu à partir de sucres botaniques pour sa gamme Curl Collection, citant le lissage léger des propriétés et des lipides qui imitent ceux déjà présents dans les cheveux.

« Si, en tant qu’industrie, nous produisions tous nos ingrédients dans un bioréacteur au lieu d’utiliser d’énormes étendues de terre, l’impact que nous aurions serait considérablement plus faible », explique Novakovich. « Presque tous les ingrédients disponibles avec les bonnes personnes derrière peuvent être produits via la biotechnologie – le ciel est la limite. »