Le monde entier est une scène : Gucci, Louis Vuitton et Chanel se mondialisent pour la croisière

Avant son défilé dans les Pouilles cette semaine – le talon de la botte italienne, un lieu idéal pour une présentation de mode s’il en est un – Alessandro Michele de Gucci réfléchissait. « Un défilé de mode est comme une constellation », a-t-il déclaré. « Il s’agit de connexions invisibles. »

Mais en fait, les connexions ont été très visibles tout au long de la saison que la mode appelle croisière. Ces défilés dévoilent des vêtements qui entrent dans les magasins d’octobre à juin environ et constituent l’essentiel du chiffre d’affaires de la plupart des marques. Les grandes marques de mode de la dernière décennie ont profité de cette saison pour parcourir le monde, un cirque itinérant de vins, de restaurants et de divertissements pour la presse et les clients les plus dépensiers, quelques-uns venant de chaque territoire pour l’occasion.

Et les liens visibles se tissent entre les lieux et les vêtements : la collection Gucci de Michele faisait défiler des robes de velours façon Guenièvre brodées de constellations devant une citadelle du Moyen Âge ; la semaine dernière, Nicolas Ghesquière de Louis Vuitton a réquisitionné un coucher de soleil californien comme toile de fond pour une collection de métallisés Sun King étincelants. Et, plus tôt ce mois-ci à Monaco, Virginie Viard a montré une collection Chanel littéralement à l’ombre de l’ancienne maison de Karl Lagerfeld, La Vigie, une villa de crème fouettée perchée sur un promontoire surplombant son podium sur la plage de Monte Carlo.

Bien sûr, ce que chacune de ces marques fait, c’est remettre l’accent sur leur individualité, une denrée précieuse. C’est pourquoi, après une pause rendue nécessaire par la pandémie de Covid, ces émissions sont de retour en force. Le lieu de rendez-vous de Gucci, la forteresse du XIIIe siècle Castel del Monte, est un monument national présenté à l’arrière du cent italien. Ghesquière a déjà allié Louis Vuitton au design progressif à travers des spectacles mis en scène dans des monuments architecturaux modernistes conçus par Oscar Niemeyer et John Lautner. Cette fois, c’était le Salk Institute à La Jolla, San Diego, conçu par Louis Kahn – une toile de fond brutaliste pour des vêtements d’apparence sauvage.

Alors que Chanel est incontestablement français, Lagerfeld a passé une grande partie de sa vie professionnelle en tant que résident monégasque. Il y a tourné des campagnes Chanel phares des années 1990, avec des mannequins vêtus de combinaisons à paillettes scintillantes sur les balcons de sa villa, ainsi que la princesse Caroline. Elle et sa fille Charlotte Casiraghi étaient les invitées d’honneur d’un dîner donné pour Viard après ce défilé Chanel, qui était une sorte de retour aux sources. « Nous avons vécu tellement de moments heureux là-bas », a déclaré Viard dans un communiqué. « Monaco est inhérent à l’histoire de Chanel. » Eh bien, peut-être. C’est certainement plein de gens riches qui sont pertinents pour le succès contemporain de Chanel.

Ce que fait Viard chez Chanel est intelligent, embrassant non seulement l’héritage de Gabrielle Chanel elle-même, mais aussi celui de Lagerfeld, dont le travail du début des années 1990 résonne fortement auprès d’une génération qui n’était même pas née à ses débuts. Lagerfeld a résolument refusé de revenir sur sa propre histoire, mais Viard n’a pas de tels scrupules. Elle est chez Chanel depuis 1987 et a travaillé avec Lagerfeld sur l’un de ses autres concerts en tant que directeur créatif de Chloé pendant cinq ans, cela fait donc partie de son propre héritage. D’où les modèles en maillots de bain courts, collants noirs transparents et talons aiguilles en satin à talons Louis, chargés de bijoux fantaisie – avatars du glamour sans vergogne des années 90 si jamais vous les avez vus.

C’était Chanel dans la voie rapide – excusez le jeu de mots du grand prix – joué dans des combinaisons d’équipage en tweed bouclé, des imprimés de drapeau de départ à carreaux et des casques de course à logo double C. Ceux-ci ne seront pas à vendre, mais des sacs minaudière de la même forme le seront. Et vous ne pouvez pas acheter des choses comme ça ailleurs.

Lorsque Ghesquière a parlé après sa collection Vuitton, il était entouré d’un coucher de soleil spectaculaire sur la côte du Pacifique, rappelant le flacon ombré du nouveau parfum City of Stars de la marque – un exercice de marque naturel. Et alors qu’il parlait du soleil et des nomades, deux sources d’inspiration pour une collection de couches enveloppées et enveloppées, découpées autour du corps et scintillantes d’un éclat réfractant le soleil, on vous a rappelé que Louis était aussi le nom du Roi Soleil. comme Monsieur Vuitton, et que Vuitton est synonyme de malles, donc de voyage. Intelligent.

En effet, c’était une collection astucieuse, intransigeante et féroce. Il a montré un designer extrêmement confiant dans ses propres capacités et confiant dans une marque dont le succès ne semble jamais faiblir et dont les marges bénéficiaires – au nord de 30% – sont enviables. La puissance de Vuitton donne à Ghesquière la liberté d’expérimenter – ces vêtements étaient magnifiques et avant-gardistes, mais ne vous semblaient pas extrêmement vendables. Mais la grande mode ne l’est souvent pas. Ce qui changera, ce sont les accessoires – les bottes à talons en cuir doré, les sacs cloutés en forme d’armes, les gros bijoux à revers.

Et les vêtements feront avancer la mode. Les créateurs vont sans aucun doute s’enrouler et se draper, et sillonner les cottes de mailles sur leurs vêtements la saison prochaine. Le PDG de Louis Vuitton, Michael Burke, a également confirmé que la société avait renouvelé le contrat de Ghesquière.

Retour au talon de l’Italie, et Gucci, dont le chiffre d’affaires annuel de 9,7 milliards d’euros représente plus de la moitié de celui de sa maison mère, Kering. Un niveau d’influence qui a attiré environ 300 journalistes et célébrités – Elle Fanning, Dakota Johnson, Lana Del Rey – dans la campagne italienne reculée pour regarder l’imagination de Michele se dérouler en 101 looks. « J’ai choisi cet endroit parce que c’est comme une porte des étoiles, entre la terre et le ciel », a poétiquement dit Michele. Il a projeté des constellations sur le côté du château alors qu’une lune de sang pendait lourdement dans le ciel.

Et les vêtements étaient merveilleux, avec des robes du soir en tulle pailleté et perlé, des capes gonflées et quelques tenues moitié-moitié, comme des pantalons à une jambe noire, une blanche, qui semblaient faire référence à l’héraldique médiévale. Les modèles portaient des sacs à main laissés ouverts, avec des accessoires cosmétiques à l’ancienne tels que des récipients en verre taillé et des boîtes de rouge à lèvres. Gucci a une ligne beauté et ces robes transparentes montraient des cuissardes à lacets, car les chaussures sont grandes aussi.

La beauté du Gucci de Michele réside dans le fait que, comme chacun de ses défilés a été puissamment chargé de produits (comme le prouve le fait que le chiffre d’affaires de Gucci en 2014, l’année avant qu’il ne soit nommé à la tête de la création, s’élevait à un peu moins de 3,5 milliards d’euros), ils ne Je ne me sens pas compromis sur le plan créatif. En effet, parfois ils submergent par leur abondance, leur vertigineuse effervescence créative. C’est un USP, juste là.

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