L’allure de la nouvelle collection de haute joaillerie de Louis Vuitton

Certains disent que c’est une vibration, d’autres une agitation de l’âme – mais une création imprégnée de rêves et investie de milliers d’heures de fabrication peut certainement provoquer un sentiment d’un autre monde. Typiquement avec la haute joaillerie – le côté prestigieux de la « couture » qui pendant des siècles a servi la royauté, la société et la haute couture, et où une pièce peut coûter entre des dizaines de milliers et plusieurs millions – l’esprit se tourne vers les décors opulents et les codes vestimentaires formels .

Mais ce n’est pas le cas avec Spirit, la nouvelle ode de Louis Vuitton à la force, à la liberté et au destin. La nouvelle collection, qui parle de « ce qui se trouve à l’intérieur et de ce qui se manifeste à l’extérieur », couvrant des animaux spirituels mythiques et une sorte de métamorphose moderne, déclenche une puissante envie d’éclater ; s’aventurer au-delà; se balancer effrontément en le portant dans un endroit complètement inattendu, peut-être même simplement danser autour de la cuisine.

S’évader, c’est exactement ce que la maison a fait il y a à peine dix ans, canalisant son célèbre sens de l’aventure vers un nouveau territoire avec un atelier de haute joaillerie et un département d’achat de pierres précieuses à Paris, et devenant le premier venu dans un domaine raréfié et établi de longue date dominé par des noms tels que comme Bulgari, Cartier et Chaumet. Il aurait été facile de suivre un chemin bien usé, mais la maison a défini sa propre boussole – et bien qu’il soit encore tôt, la stratégie du savoir-faire subversif s’est magnifiquement cristallisée dans la collection ambitieuse et parfois audacieuse de 150 pièces de cette année. .

Il s’agit d’une attitude qui informe l’esthétique, explique Francesca Amfitheatrof, directrice artistique gracieuse et énergique des montres et des bijoux de la maison, qui en est à quatre ans et quatre collections dans son mandat. La créatrice de formation artistique, dont les premiers travaux ont été exposés à la galerie White Cube de Londres, a été la première femme directrice du design de Tiffany de 2013 à 2017, avant sa nomination chez Louis Vuitton en 2018. « Il y a des maisons et des marques qui font ça depuis des centaines d’années, et nous entrons, vous savez, tous excités. . . Nous savons que nous sommes les bébés du monde de la haute joaillerie, et vous ne pouvez pas vous contenter d’apporter les finances et la demande pour changer le paysage – cela prend du temps. Mais parce que nous n’avons pas ces centaines d’années d’histoire, nous avons la liberté d’être audacieux. Nous n’avons pas à nous soucier de bouleverser les idées préconçues : nous pouvons sortir de la porte sans poids sur nos épaules.

La créatrice, qui se régale des pièces de la collection finie dans son bureau au bord du Pont Neuf, est on ne peut plus claire sur sa mission : « Des choses étonnantes, belles ont été faites dans le passé — mais ça ne sert à rien, pour moi, de reproduire eux maintenant. Tout ce que nous faisons devrait avoir un point de différence par rapport à ce qui s’est passé auparavant.

Design graphique, axé sur la personnalité et inspirations du champ gauche mis à part, un modèle de torsion des normes de la haute joaillerie est en train d’émerger : s’approvisionner en rubis importants d’Afrique au lieu du Myanmar ; et charger plusieurs pierres colorées importantes, qui auraient pu constituer plusieurs bijoux, en pièces uniques stupéfiantes. « J’étais convaincue qu’il ne devrait y avoir qu’un seul de ces trésors – aussi unique et individuel que la personne qui le porte », dit-elle à propos de ces pièces. « C’est difficile de dire aux puissants : ‘C’est vendu, il faudra attendre l’année prochaine’, mais c’est un choix que nous avons fait ». Il y a aussi des bagues contemporaines à deux doigts, des boucles d’oreilles en chaîne et des riffs ludiques sur l’écurie classique de haute joaillerie – pensez à des bracelets de manchette qui ressemblent à une chemise qui apparaît, avec un diamant starcut monogramme LV taillé sur mesure  » bouton de manchette ».

De nombreuses pièces ont un composant subtil d’ondulation ou de retournement doux

Alors qu’Amfitheatrof affirme que Louis Vuitton est encore un « jeune » acteur dans la catégorie des bijoux, la maison n’est pas timide quant à ses intentions : certainement, les oreilles des vétérans de l’industrie se sont dressées quand, fin 2019, elle a payé une somme non divulguée pour le Sewelo de 1 758 carats. diamant, trouvé au Botswana, la plus grosse pierre extraite depuis le diamant Cullinan en 1905. Alors que la pierre avait des inclusions qui dicteraient comment elle a été taillée, la maison n’hésite pas non plus à innover dans ce domaine, malgré les complexités – en effet il a déjà deux coupes brevetées autour des fleurs emblématiques du monogramme.

La nouvelle collection, parfois fantastique et souvent complexe – « Nous fabriquons des pièces difficiles, et je rends parfois nos ateliers fous, en particulier à propos des pierres taillées sur mesure, qui sont si chères et difficiles à faire », déclare Amfitheatrof – est accessible et brillamment portable. « Oui, ils pourraient avoir un diamant sans défaut de 8,7 carats, mais beaucoup de ces pièces que vous pouvez porter tout le temps si vous le souhaitez. Ils devraient être portés autant que possible, surtout maintenant. Cette façon de penser a des parallèles avec d’autres maisons dont Boucheron : sa direction sous Claire Choisne voit une modernité et une légèreté de cœur dans la haute joaillerie qui rend les pièces plus portables.

Beaucoup de nouvelles pièces incorporent des éléments alternés d’or jaune et blanc pour « adoucir » l’éclat du blanc, et il y a des bagues magnifiques mais peu montées, avec des tsavorites, des rubis ou des saphirs. Même les pièces convertibles – l’une des traditions les plus somptueuses de la haute joaillerie de l’ancien monde – sont exécutées avec une telle précision qu’il y a une facilité, une désinvolture, de sorte que cela ressemble presque à changer de pierres entre les bagues et les colliers et à convertir des colliers à indice d’octane élevé en new lengths est un concept sympa qui vient d’être inventé.

La géométrie est tempérée par une sorte de sensualité survitaminée

« Les codes sont l’une des choses qui rendront ces pièces instantanément reconnaissables et intemporelles », déclare Amitheatrof, « et je sens que nous sommes sur la bonne voie. » Les lignes minimales de signature sont là, mais s’accélèrent par endroits pour créer un jeu complexe d’angles, avec des V profonds dansant partout. Ils sont rehaussés de fines tailles d’émeraudes – même les rubis, ce qui est extrêmement rare – et de diamants taille triangle, qui ponctuent les boucles d’oreilles pendantes, ouvrent des chemins de treillis dans les bagues de cocktail et les bracelets, et forment des pyramides épineuses pour donner un côté cool au « classique ». ” boutonnières. Pendant ce temps, la forme en chevron « flèche » qui « indiquait le chemin du jeune Louis Vuitton vers Paris » dans la collection Bravery de l’année dernière a maintenant trouvé sa place sur les clavicules et comme piédestal de bagues en diamant à couper le souffle.

La géométrie est tempérée d’une sorte de sensualité survitaminée, et dans certains cas d’une douceur littérale : le collier « armure protectrice » Radiant en or, construit à partir de minuscules écailles triangulaires d’or et doté d’un spectaculaire grenat spessartite, s’inspire de la malle Louis Vuitton et de la force de créatures à écailles, mais il repose sur la gorge, soyeux et caressable – comme une seconde peau.

Ce qui unit le pointu et le doux, les flèches et les courbes, c’est une sensation de mouvement perpétuel : il y a de nombreux détails d’ailes, mais de nombreuses pièces ont également une composante subtile d’ondulation ou de retournement doux – un chapitre de la collection joue avec un illusion d’optique, donnant l’impression que le métal tourne ou tourbillonne comme un ruban. Tout cela fait allusion au thème de la transformation, tout en ajoutant fluidité et confort sur la peau.

« C’est super important d’avoir l’air à l’aise », dit Amfitheatrof. « La haute joaillerie ne doit pas vous porter, ni vous vieillir. Il faut de l’assurance pour le porter, oui, mais c’est surtout une question de caractère, d’esprit.

Photographe : Thomas Chene/SevenSix ; Styliste : Marine Chaumien ; Talent : Sheryl Bennett @Agence Marilyn ; Coiffure et maquillage : Sophea Yen

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