J’ai visité les Orcades dans le premier camping-car tout électrique au monde | vacances en Ecosse

Les structures géantes s’élevaient comme d’énormes doigts de la lande, se découpant sur le soleil couchant, me rapetissant moi et mon fils de neuf mois, en sécurité dans le porte-sac à dos sur mon dos.

Abritant 200 sites néolithiques connus et avec en moyenne trois sites d’intérêt archéologique par mile carré, les Orcades sont devenues un synonyme de l’ancienne Grande-Bretagne, avec au moins les trois quarts des 193 000 visiteurs annuels (avant la pandémie) venant voir la collection de reliques de nos ancêtres.

Pourtant, nous n’étions pas en train de regarder les menhirs de Stenness (vers 3100 avant JC) ou le cercle de pierres de l’Anneau de Brodgar. Nous étions au pied d’une structure plus moderne – l’éolienne de l’île de South Ronaldsay – en train de regarder ses pales géantes vrombir et siffler dans la pénombre.

C’est parce que, malgré les travaux de terrassement qui ont été (et continuent d’être) découverts sur cet archipel isolé, à 10 miles à travers le Pentland Firth de la côte nord-est de l’Écosse, les habitants de ces 70 îles sont passionnés non seulement par la préservation et la mise en valeur d’une ancienne méthode. de la vie, mais d’en être le pionnier d’une nouvelle.

Exploitant la puissance du vent et des vagues, les Orcadiens produisent désormais toute l’énergie verte dont ils ont besoin, puis une partie, fournissant à la population de l’électricité renouvelable via des turbines appartenant à la communauté, développant une technologie qui peut utiliser les marées pour alimenter les maisons des gens, et – merci à 40 points de recharge disséminés à travers les îles, facilitant ainsi la possession et l’utilisation de véhicules électriques.

Cela m’avait amené à entreprendre mon premier voyage avec bébé, en mission pour lui montrer que les vacances peuvent être passionnantes et vert. Nous visiterions les îles – explorant des sites historiques et une côte accidentée et repérant la faune – dans un camping-car entièrement électrique, chargé à 100% d’énergie renouvelable. Mais il fallait d’abord y arriver.

Nous avons adopté le thème du carbone minimal et avons voyagé via Caledonian Sleeper depuis Euston, faisant la plus longue étape du voyage pendant la nuit. Lit de voyage calé à côté de ma couchette, mon fils a bien dormi (à mon grand soulagement), bercé doucement par le mouvement du train.

Douze heures plus tard, nous sommes arrivés à Inverness pour changer de train pour le trajet de quatre heures vers le nord jusqu’à Thurso, et enfin – après un trajet en taxi (la connexion en bus était impossible) jusqu’à John o’Groats – avons pris le ferry réservé aux passagers pour Burwick à la pointe sud du continent. Là, nous avons été accueillis par les hôtes Jane et Paul et leur camping-car Nissan Dalbury E converti appelé Spoot (le premier modèle tout électrique au monde et l’un des deux au Royaume-Uni), notre maison et notre moyen de transport pour les prochaines nuits.

« Nous voulions une option aussi verte que possible », a déclaré Paul, qui organise également des visites de l’île en véhicules électriques, alors qu’il me montrait les bizarreries du camping-car – le siège passager avant pivotant, la planche derrière le conducteur qui forme une table, des patères astucieuses qui servent également de supports d’appareils pour regarder la télévision, et des placards cachés qui contenaient une multitude de confitures, de cornichons, de comprimés (fudge très sucrés) et de bière fabriqués localement.

« L’autonomie limitée des véhicules électriques peut décourager les gens », a déclaré Paul. «Mais Orkney, avec sa prolifération de points de charge rapide qui font passer une batterie de vide à pleine en 40 minutes, associée à la portée de 120 milles du véhicule sur une île de seulement 42 milles de diamètre, est l’endroit idéal pour les essayer. « 

Il m’a laissé un livret d’informations, y compris où se trouvaient les points de charge rapide à travers les îles – bien qu’ils soient également tous affichés sur le GPS intégré. Je suis parti d’une simple pression sur l’accélérateur et j’ai senti qu’il s’éloignait en douceur, pratiquement silencieux. Il se comportait avec la facilité d’un kart – les voitures électriques sont toutes automatiques – et l’absence de bruit du moteur signifiait que lorsque le bébé s’endormait, il restait endormi.

Mon premier arrêt était le camping Wheems Farm à South Ronaldsay, l’une des quatre îles reliées par la route au continent via des ponts et des chaussées. Il s’agit d’une petite propriété de six hectares appartenant à l’ancien architecte paysagiste Mike Roberts qui, avec sa défunte épouse, la hautboïste et artiste Christina Sargent, a introduit l’agriculture biologique sur l’île au milieu des années 1980.

« Le site est alimenté par les deux éoliennes que vous avez examinées », a déclaré Mike en me montrant les récoltes saisonnières que nous étions sur le point de goûter dans le curry cuit et vendu aux invités sur place. « Nous en faisons assez pour alimenter l’entreprise et redonner au réseau. »

Ce soir-là, je me suis assis à l’arrière de la camionnette avec les portes ouvertes, surplombant la mer du Nord, nourrissant mon garçon de légumes frais du sol que nous avions foulé plus tôt, ayant l’impression d’être simultanément entré dans le passé et dans le futur .

Au cours des deux jours suivants, nous avons exploré les points de repère de l’île, continuant notre oscillation entre les périodes. Nous nous sommes promenés le long de la plage des Churchill Barriers, des chaussées créées pendant la Seconde Guerre mondiale pour empêcher les sous-marins d’entrer dans Scapa Flow. Les plongeurs exploraient les épaves rouillées qui sortaient des vagues.

Alors que le camping-car était branché sur une borne de recharge rapide pratique dans la capitale de l’île, Kirkwall, (je ne l’ai chargé qu’une fois tous les trois jours, et c’était juste pour jouer la sécurité plutôt que par nécessité), nous nous sommes promenés dans la ville, en admirant son l’ancienne cathédrale viking – construite en 1137 – et la distillerie des Orcades, où l’hydrogène est exploité pour produire du gin sans autres émissions que l’eau.

En direction du nord-ouest de l’île, nous avons exploré des sites néolithiques, dont le village préhistorique le mieux conservé d’Europe occidentale, Skara Brae, au bord de la baie de Skaill. À quelques kilomètres de la côte, près de l’église en ruine de Saint Magnus à Birsay, nous avons acheté des friandises maison à base d’ingrédients locaux et de saison. J’ai même réussi à programmer l’heure de la sieste du bébé avec les marées afin qu’à son réveil, nous puissions nous promener jusqu’au Brough of Birsay via une chaussée qui est régulièrement cachée sous l’Atlantique. Là, nous nous sommes promenés au milieu de vestiges pictes, nordiques et médiévaux, avant que je ne lui présente ses premiers macareux, dont les becs colorés le faisaient crier de plaisir.

Cette nuit-là, il dormit profondément alors que nous campions sauvagement au-dessus de l’océan, notre petite camionnette se balançant dans le vent. La proximité d’un campeur signifiait que mes nuits étaient principalement, comme les siennes, précoces et calmes. J’ai dû déplacer tous nos bagages et les ranger sous le lit avant de pouvoir me coucher, et son lit de voyage léger était juste installé sur l’étagère au-dessus du compartiment du conducteur lorsque le toit rabattable a été relevé. Pourtant, malgré le petit problème, la simplicité de remplir les journées d’exploration et de passer des soirées à ne rien faire d’autre qu’à contempler le paysage m’a permis d’avoir le temps de contempler la journée que nous avions eue et de planifier des activités pour la suivante, en regardant la nuit tomber et les oiseaux en quête de nourriture.

Le dernier jour, nous avons fait une dernière étape jusqu’à Stromness, dans le sud-ouest de Mainland, pour prendre le ferry NorthLink qui nous ramène à Thurso pour notre long voyage de retour en train.

Mais avant cela, nous avons fait un dernier arrêt à la Ness de Brodgar, un vaste complexe de temples toujours en cours de découverte, censé être antérieur et rivaliser avec les pyramides égyptiennes en taille et en sophistication – un fait qui n’était pleinement compris qu’il y a moins de 10 ans. À l’époque, l’homme qui l’a découvert, Nick Card, a déclaré : « Londres est peut-être le centre culturel de la Grande-Bretagne aujourd’hui, mais il y a 5 000 ans, les Orcades étaient le centre de l’innovation pour l’ensemble des îles britanniques. Les idées se sont propagées à partir de cet endroit. C’était la police pour une nouvelle pensée à l’époque.

Avec des énergies renouvelables qui alimentent déjà l’île, des ferries pour voitures et passagers devant fonctionner à l’hydrogène sans émission et des vols électriques proposés pour la relier au reste de l’Écosse, il semble qu’ici, l’histoire des Orcades commence à se répéter.

Et même si je ne vivrai peut-être pas assez longtemps pour voir ces idées se répandre dans le reste du pays, j’espère que mon fils le fera et pourra dire, dans des années, qu’il était là dès le début.

Le voyage d’Euston à Inverness a été assuré par Dormeur calédonien, chambres privées de 125 £ (moins de 4 ans libre); le traversier réservé aux passagers deux fois par jour de John o’Groats à Burwick les frais de 16 £ une manière (gratuit pour les moins de 5 ans); le ferry NorthLink pour voitures entre Stromness et Scrabster (Thurso) circule trois fois par jour de 17,50 £ (gratuit pour les moins de 4 ans). Le camping-car électrique (pour deux adultes) a été fourni via la plateforme de partage en ligne PaulCamper: le Spoot tout électrique coûte de 110 £ la nuit (3 nuits minimum)