Cela peut ressembler à la nature sauvage la plus spectaculaire du monde; la beauté sauvage du Connemara | vacances en Irlande

Wuand j’avais 20 ans et tout droit sorti d’une école normale, j’ai travaillé pendant un an dans une école du Connemara. Mes amis se dirigeaient vers les lumières vives de Dublin, mais après une enfance de vacances en caravane le long de la côte ouest de l’Irlande, j’ai été attiré par le «pays montagneux sauvage» de l’ouest de Galway, bien-aimé d’Oscar Wilde et d’innombrables autres artistes et esprits sauvages.

Au lieu de l’excitation intérieure de la vie urbaine, j’ai passé l’année à genoux dans les tourbières, à gravir les Twelve Bens, à parcourir les îles jusqu’à Inishbofin et Inishark et à pédaler le long des routes désertes jusqu’aux plages à couper le souffle de Glassilaun et Rossadillisk. Un panneau sur la route de la plage de Rossadillisk indique « Bienvenue au paradis ». J’ai appris à monter sur des poneys du Connemara à Errislannan et le week-end, je faisais de l’auto-stop pour des événements aléatoires à Letterfrack, impliquant des poètes locaux, des cartographes et des sculpteurs qui ont insufflé la vie à ce coin tranquille d’Irlande. Sans planification préalable, je me retrouverais au sommet de Diamond Hill ou à repérer des marsouins sur la plage de Renvyle avec une bande de nouveaux amis.

Des arrêts aux stands ont été effectués dans les pubs emblématiques du Connemara, notamment O’Dowd’s à Roundstone pour sa célèbre chaudrée de poisson, Powers Thatch à Oughterard et Keane’s Bar à Maam Bridge, qui possède sans doute l’un des endroits les plus romantiques de tous les pubs d’Irlande. D’une manière ou d’une autre, j’ai également réussi à trouver le temps d’enseigner à une classe d’enfants de 12 ans. Les aviateurs Alcock et Brown étaient également des fans de cette partie du monde, choisissant une tourbière près de Clifden comme lieu d’atterrissage pour le tout premier vol transatlantique sans escale, en 1919. Ma classe a assemblé un modèle géant en papier mâché de leur biplan Vickers Vimy , que nous avons transporté en haut de la rue principale jusqu’à une exposition sur Alcock et Brown à la bibliothèque.

Le syndrome de Stendhal était une condition au 19ème siècle, où les voyageurs sur le Grand Tour s’évanouissaient ou devenaient étourdis lorsqu’ils étaient confrontés à la beauté de Florence. Ceux d’entre nous qui aiment le Connemara peuvent comprendre. Cela peut ressembler à la nature sauvage la plus spectaculaire du monde : les étendues infinies de tourbières, de montagnes, de lacs et de mers dominent complètement, et vous vous rendez vite compte que la nature, et non l’homme, est reine dans ces régions. Les couleurs du paysage, surtout en automne, sont envoûtantes, avec les montagnes et les tourbières apparemment en feu avec de multiples nuances d’ocre, de rouille et de rouge. J’habitais sur la Sky Road à Clifden, et pendant les longues nuits d’hiver j’ai commencé à peindre les collines oranges et les lacs sans fin. En peu de temps, je suis devenu moi aussi un artiste et j’ai vendu mon premier tableau dans une galerie de Galway.

Les vacances d’été sont arrivées, et après un an d’être le plus jeune adulte du village, j’ai bêtement décidé qu’il y avait plus à vivre que les grands espaces, et j’ai fait mes valises et j’ai fait de l’auto-stop de Clifden à Galway pour la dernière fois.

J’ai déménagé à Sligo puis j’ai voyagé à travers le monde pendant quelques années, avant de finalement m’installer à Dublin. Heureusement, ma femme australienne est également amoureuse du Connemara et, chaque fois que nous le pouvons, nous rangeons notre voiture et partons vers l’ouest. Quelque chose de magique se produit à chaque fois sur la route d’Oughterard à Clifden, qui passe par de beaux endroits comme Derryclare Lough : la vie en ville est oubliée et les montagnes envoûtent. Chaque automne, nous économisons pour une nuit ou deux au château de Ballynahinch, l’ancienne demeure de Ranji, un maharaja indien devenu joueur de cricket de classe mondiale qui s’est retiré ici pour pêcher. Nous avons souvent cherché à savoir si nous pouvions découvrir la vérité derrière la rumeur selon laquelle un cimetière d’éléphants se trouvait dans le parc, mais le mystère reste délicieusement non résolu.

Un été, nous avons loué une maison près de Cleggan avec trois autres familles. Perchés sur nos genoux, nos jeunes enfants ont conduit les voitures du groupe à travers l’immense plage qui s’étend jusqu’à l’île voisine d’Omey à marée basse. Les derniers chapitres du roman chatoyant de Maggie O’Farrell de 2013, Instructions for a Heatwave, sont situés sur cette petite île de la péninsule d’Aughrus.

Les vagues de chaleur étant rares en Irlande, c’est aussi l’une des régions les plus humides du pays, et de nombreux jours ont été consacrés à la construction de châteaux de sable sous la pluie à Dog’s Bay (où la scène finale du film de réalisme magique de 1992 de Mike Newell, Into the West, a été filmé) et détournant les ruisseaux de la plage à Lettergesh (le lieu de la célèbre course de chevaux dans The Quiet Man). Les ascensions pluvieuses de Benlettery et d’Errisbeg près de Roundstone n’ont pas dissuadé mon fils d’escalader des montagnes. Nous avons pris de nombreux mauvais virages en essayant de trouver la plage insaisissable de Dunlaughin près de Ballyconneely, qui n’a pas encore figuré dans un film majeur. C’est l’une des seules plages de surf du Connemara, et son emplacement secret garantit que peu de spectateurs seront témoins de mes tentatives lamentables pour maîtriser l’art presque impossible du surf.

Il est difficile de choisir une plage préférée dans le Connemara, mais après de nombreuses années à traverser la côte, nous nous sommes installés sur l’époustouflant Glassilaun, presque à l’embouchure de Killary Harbour, le seul fjord d’Irlande. Nous avons passé Pâques ici une fois, à Dolphin Watch, une maison indépendante avec une terrasse surplombant Mweelrea, la plus haute montagne du Connacht. Nous sommes passés devant la maison l’année précédente et avons été arrêtés net par la vue. (C’était il y a assez longtemps que nous avons griffonné le numéro de téléphone à partir d’un panneau routier fait à la main sur la porte.) L’île d’Inishturk plane à l’horizon et plus au nord, les sommets des îles Achill et Clare sont dessinés dans le ciel. En évitant les abondantes méduses à crinière de lion qui sont descendues dans cette baie, mon fils et moi aimons nager jusqu’à la petite île qui se trouve juste au large du rivage. Si le soleil brille (une rareté), le sable blanc et l’eau verte prennent presque des allures des Caraïbes. Tout au long du verrouillage, je rêvais constamment de cette plage et j’imaginais briser les restrictions de 5 km pour surmonter la pandémie sur ce rivage.

Cependant, lors de tous nos voyages vers l’ouest, nous avons manqué le meilleur endroit où séjourner dans le Connemara. Attirés à maintes reprises par la mer, nous avions oublié d’explorer les rives du Lough Corrib, l’un des plus grands lacs de pêche à la truite au monde. En passant devant les jetées le long de la route de Glan, juste au nord d’Oughterard, nous avons découvert les portes de la magnifique maison Currarevagh et avons promis de nous y rendre un jour. Henry et Lucy Hodgson nous ont accueillis dans leur maison comme des membres perdus de leur famille depuis longtemps. Quelques secondes après notre arrivée, nous nous sommes régalés de gâteaux faits maison avec la mère d’Henry, June, qui nous a raconté les 130 ans d’histoire de l’hôtel et a raconté l’époque où un wagon dédié quittait Londres à destination de Currarevagh, telle était sa renommée en le monde de la pêche. Pendant que les voyageurs dormaient, leur voiture a été roulée sur le bateau à Holyhead et le petit-déjeuner a été servi alors qu’ils se réveillaient à toute allure vers l’ouest en direction du Connemara.

Le monde s’éloigne ici, et tout ce qui semble compter, c’est la vue géante sur le lac et le calme de cette maison très calme. Nous avons récemment passé trois jours heureux à nager dans le lac, à manger du kedgeree pour le petit-déjeuner et à veiller tard à boire du vin. Henry a maintenant installé un sauna vitré dans le hangar à bateaux avec vue sur le lac. Armés de serviettes, de bouteilles d’eau et d’une boîte d’allumettes, nous avons allumé le poêle, versé de l’eau sur les braises et regardé vers un monde où les nuages ​​aqueux se confondaient avec le lac.

Wilde a décrit le Connemara comme une beauté sauvage : le sol est principalement constitué de rochers, la famine a décimé la région, les gens ont émigré en masse depuis, et la terre n’a jamais suffi à fournir un emploi adéquat. Pourtant, je regrette parfois d’avoir quitté le Connemara.