Rick Owens : l’antagoniste ultime de la mode

Le designer parisien Rick Owens a été appelé beaucoup de choses au cours de sa longue carrière. Un anti-héros, un gothique, le « prince des ténèbres » de la mode. Il a été étiqueté comme tel en raison de son penchant pour une œuvre largement noire, grise et glacée, son déploiement de motifs pentagrammes sur des sous-vêtements ou des bois de wapiti sur des meubles, et une esthétique globale qui est – et il serait d’accord avec cela – – furieusement anti-establishment.

« Je comprends, je veux dire, c’est facile de catégoriser quelqu’un. Je résume les choses rapidement aussi. Je suppose qu’être appelé goth n’est pas la pire des choses », a-t-il déclaré lors d’une interview au sommet du Palais de Tokyo, deux jours avant le dévoilement de sa collection printemps-été 2022 à la Fashion Week de Paris. « C’est comme ça : il y a Disney World, où tu peux aller pour trouver quelque chose de très propre et qui nie les malaises et les horreurs qui existent vraiment dans la vie. Et il y a le non-Disney World, où tu trouveras quelqu’un comme moi, qui reconnaît et essaie de comprendre comment accepter ces choses et comment gérer ces choses. Lorsque vous le reconnaissez, lorsque vous faites face à la mortalité, lorsque vous faites face à la menace, alors, oui, c’est sombre par rapport à Disney. Je suis d’accord avec ça . »

Michelle Lamy et Rick Owens assistent au défilé Gareth Pugh dans le cadre de la Fashion Week de Paris. Crédit: Michel Dufour/WireImage/Getty Images

Surtout, Owens, qui aura 60 ans en novembre, est peut-être l’un des créateurs les moins filtrés qui travaillent aujourd’hui. Son honnêteté est rafraîchissante : « J’aime l’exaltation, mais il y a toujours eu de la colère. J’ai grandi dans une ville si conservatrice et critique, et cela m’a rempli de rage », explique Owens. « Je suis toujours en train d’opérer sur cette rage. C’est ma vengeance. Je suis toujours vengeur. Je suis toujours un Scorpion vengeur. »

Lors de la Fashion Week de Paris en 2019, le défilé d’Owens au Palais de Tokyo s’est harmonieusement mêlé à une exposition fortuite sur place du sculpteur Thomas Houseago. Crédit: Victor Virgile/Gamma-Rapho/Getty Images

Le produit d’Owens est ultra luxueux, mais il ne s’en tient pas aux limites de l’opulence stéréotypée et colportée en masse. Cuirs boursouflés, peaux exotiques, tricots en cachemire ultra-fins, denim délavé et un peu de glamour rugueux, comme avec des injections de paillettes ou de feuilles, ont tous joué un rôle dans la définition de son design vernaculaire singulier. Ses formes et silhouettes sont démesurées, collantes, langoureuses et, franchement, captivantes. Tout se fige pour former en tandem quelque chose de futuriste et de profondément primal. Néandertal à extraterrestre, et pourtant étrangement bien adapté à l’ère moderne.

« Ce que j’essaie toujours de faire, c’est d’apporter la paternité à mon travail », dit-il. « Le fait est que toute ma vie, j’ai essayé de présenter quelque chose qui soit une alternative à une esthétique très stricte que nous voyons dans ce monde. Nous sommes censés y adhérer, mais j’essaie de brouiller les lignes. Et pas d’une manière militante, mais d’une manière qui dit : « Je propose ceci comme une alternative aux normes auxquelles vous êtes habitué. Je pense qu’avec confiance et une certaine dose de flair et d’audace, nous avons établi notre propre type de beauté. Une beauté plus intelligente. »

L’approche équilibrée d’Owens – que la mode peut prospérer comme une lutte acharnée entre la tristesse et la joie – se reflète également dans ses antécédents de controverse et de coups vraiment brillants.

Des équipes de step des sororités américaines ont été embauchées par Owens en 2013 pour modéliser sa collection printemps-été 2014. Crédit: Défilé/Getty Images

En ce qui concerne le premier, en juin 2015, un mannequin marchant dans un spectacle d’Owens a brandi une pancarte indiquant « S’il vous plaît, tuez Angela Merkel, pas ». Il y avait des spéculations quant à savoir s’il s’agissait d’un travail de l’intérieur, d’un coup violent pour faire de la publicité (Owens nie toute connaissance préalable).

Avec ce dernier, il y a deux points forts en particulier. L’une date de septembre 2013, lorsque Owens a embauché des équipes de step de sororités américaines au lieu de modèles traditionnels pour présenter sa collection printemps-été 2014. Le spectacle a fait sensation et, il convient de le noter, il s’est produit des années avant que l’industrie de la mode ne pousse à l’échelle du système pour une plus grande diversité raciale et une plus grande inclusion de la taille.

La nouvelle collection Rick Owens printemps-été 2022 a fait ses débuts le 30 septembre à la Fashion Week de Paris 2021. Crédit: Estrop/Getty

L’autre implique un autre défilé, cette fois en 2019. Owens a l’habitude de présenter au Palais de Tokyo, et la grande taille de l’emplacement exige régulièrement un remplissage créatif de l’espace.

Cet été-là, il y avait une exposition sur place du travail de l’artiste et sculpteur Thomas Houseago. Une de ces pièces a été installée en plein milieu du décor d’Owens. Le designer a extrapolé l’idée et a importé de l’argile du studio de Houseago à Los Angeles, en la mélangeant avec de la boue parisienne et en l’incluant dans la mise en scène. Plus important encore, cela n’a pas été gaspillé : « C’est de l’argile qui venait de Los Angeles qui était dans un spectacle de Rick Owens qui s’est retrouvé au Louvre, utilisé par les étudiants dans leur propre créativité », explique Owens. « Et j’ai adoré ça. J’ai pensé que c’était une excellente solution pour [the excesses of runway shows.] »

Une ligne de mannequins défile lors du défilé Rick Owens à la Fashion Week de Paris 2021. Crédit: Estrop/Getty

Le printemps-été 2022, intitulé « Fogachine », présentait un éventail de signatures Owens ; Les looks les plus remarquables comprenaient un haut transparent allongé teint par immersion sur un body à peine visible et des bottes en python en forme d’attelle, ainsi qu’une robe en tulle gonflée, presque semblable à un caftan, brodée de plumes de corbeau irisées. Dans l’ensemble, la collection a résonné avec confiance et une sorte d’énergie élégante mais menaçante; c’était un retour aux sources chargé, en quelque sorte, mais Owens n’attribue pas trop d’émotions spécifiques à son travail.

De plus, comme toujours, il se débat avec les plus grandes questions : « [With shows coming back after the pandemic], tout le monde va vouloir fléchir. Tout le monde va vouloir montrer qu’il est plus fort que jamais, qu’il est plus puissant que jamais. C’est un peu horrible, mais je comprends. C’est donc là où j’ai la tête en ce moment. Je pense, personne ne veut voir l’humilité. Personne ne veut voir une humble leçon. Les gens veulent voir qu’on revient à plein régime. » Puis, souriant malicieusement, il conclut : « Les gens veulent imaginer que tout va bien se passer, et que nous avons tout sous contrôle. »

Image du haut : Rick Owens lors de son défilé Homme Automne/Hiver 2020-2021 à la Fashion Week de Paris en 2020.