La fête des expatriés à Hong Kong continue – mais pour combien de temps ?
Comme toute autre personne assez courageuse ou stupide pour déménager à Hong Kong au plus fort de la pandémie de Covid-19, j’ai passé trois longues semaines dans une chambre d’hôtel de la ville avant de me retrouver une fois dans ses rues.
Lorsque j’ai été libéré, le lendemain du Boxing Day 2020, suite à trois tests PCR qui menaçaient chacun de me retenir bien plus longtemps, j’ai erré dans un état second jusqu’au Peak Tram, qui m’emmènerait au point culminant de l’île de Hong Kong, le les sièges en bois dur du funiculaire se reposent sur la montée raide.
Au sommet du Pic, le vent fouettait mes cheveux, la proximité de l’air au niveau de la mer s’était évaporée, et je savourais chaque rafale fraîche et parfumée, regardant pour la première fois la forêt de gratte-ciel et le port bleu brumeux que je n’en avait vu qu’un éclat à travers une fenêtre verrouillée au cours des 21 derniers jours.
À peine deux ans et deux longs séjours à l’hôtel plus tard, je pars – tout comme Hong Kong a finalement abandonné sa politique de quarantaine pour les personnes entrant dans la région, qui, à l’exception de la Chine continentale, a été la réponse à la pandémie la plus draconienne au monde.
Ma situation est loin d’être exceptionnelle. Malgré le revirement de quarantaine de la semaine dernière, la ville a connu son plus grand exode de personnes au cours des trois dernières années. Au cours de l’année jusqu’en juillet 2022, la population a chuté de 1,6 %, soit environ 121 500 personnes. La majeure partie de cela était le résultat du départ des résidents avec une moyenne nette de 260 personnes par jour.
La correspondante du FT Tabby Kinder à Hong Kong
La menace persistante d’isolement dans un centre géré par le gouvernement pour toute personne testée positive au virus signifie qu’il n’est pas encore clair si les visiteurs reviendront.
À Hong Kong, il y a toujours un gouffre de sentiments entre ceux qui ont cru que l’isolement de Hong Kong du monde s’améliorerait et ceux, comme moi, qui ont été cyniques quant au fait que les choses reviendraient un jour à la normale. Beaucoup de mes amis, collègues et contacts ont déménagé à Singapour ou au Royaume-Uni ou dans des pays d’origine comme l’Australie, le Canada ou les États-Unis, sans intention de revenir.
Il y a eu tellement de fêtes de départ plus tôt cette année que les librairies de l’île de Hong Kong ont maintenant des sections entières de cartes de vœux à offrir à leurs amis en disant « au revoir HKG ».
Pourtant, malgré le moment malheureux, je suis amoureux de la vie à Hong Kong depuis ce premier matin surréaliste sur le Peak. J’ai, avec une profonde conviction, recommandé de vivre ici à des amis. S’il n’y avait pas eu l’opportunité inattendue de déménager au bureau du FT à San Francisco, je serais resté.
C’est une bénédiction et une malédiction que je n’ai jamais connu Hong Kong avant la pandémie ou les manifestations de 2019, et donc je ne suis pas nostalgique d’une ville qui a sans aucun doute changé. De plus, je n’ai pas d’enfants et j’ai donc été épargné par les longues fermetures d’écoles et l’inquiétude pour quiconque autre que moi d’être emmené en quarantaine.
« Au ras du sol, une sensation de mouvement perpétuel »
Kinder sur le balcon de son appartement au 42e étage dans le quartier de Mid-Levels : « Il a fallu des semaines avant que je puisse marcher sur le petit balcon sans avoir le vertige »
La vie d’un expatrié à Hong Kong pendant Covid a été faite de contradictions vertigineuses : où la fermeture des frontières et la menace des centres de quarantaine d’État pèsent sur la vie quotidienne, mais où chaque week-end est un flou de fêtes en bateau (« jonques »), de randonnées à couper le souffle , plages isolées et champagne sur les toits au coucher du soleil.
Celui où les vents contraires politiques semblent se développer lentement dans une autre partie de la ville jusqu’à ce qu’ils vous giflent au visage. Où un cas de Covid dans votre salle de sport pourrait signifier que vous et tous ceux que vous connaissez êtes traînés en quarantaine pendant des semaines. Où des histoires d’horreur sur des amis d’amis séparés de leurs enfants ou piégés dans le tristement célèbre établissement Covid de Penny’s Bay sont échangées autour d’un dîner ou de cocktails quatre soirs par semaine avec les amis que vous voyez plus que votre famille.
Si cela semble sourd dans une ville qui traverse une période de transformation, où les lois anti-manifestations chinoises ont étouffé les droits humains des citoyens et où les auteurs de livres pour enfants « séditieux » et les manifestants pacifiques sont envoyés en prison, c’est parce que c’est le cas. La vie d’un expatrié occidental à Hong Kong a jusqu’à présent été entièrement isolée de la tourmente politique.
Être expatrié — ou gweilo — à Hong Kong est une identité compliquée par les cultures chinoise et occidentale jumelées de la ville et distincte du statut d’immigrant parce que même après des décennies de vie ici, beaucoup de gens pensent que c’est temporaire. Les expériences de quarantaine pimentent chaque conversation, mais l’oppression politique ne le fait jamais. Le privilège de pouvoir partir se porte avec désinvolture.
Certains expatriés qui travaillent dans le quartier financier de la ville ont été victimes d’attaques au gaz lacrymogène par la police ou des manifestants lors du soulèvement de 2019, mais beaucoup d’entre eux sont heureux que la loi chinoise sur la sécurité nationale ait mis fin aux émeutes et leur ait permis de reprendre le travail normalement. . Peu de ceux qui sont partis l’ont fait pour prendre position contre les changements qui se produisent à Hong Kong, et étaient plutôt las des inconvénients.
En tant que journaliste, je me situe plus près du bord de cette fracture. La fermeture du journal hongkongais Apple Daily et l’arrestation de certains de ses journalistes ont soulevé de sérieuses questions sur l’avenir du journalisme indépendant à Hong Kong.
Mais pour les expatriés de Hong Kong, qui étaient en sécurité alors que pas moins de 2 millions de personnes défilaient dans les rues il y a trois ans, l’expérience écrasante de la police de Hong Kong est simplement qu’ils sont des exécuteurs arbitraires du port d’un masque à l’extérieur (mais pas, ce qui prête à confusion, à l’intérieur ).
Bars et restaurants fermés à 18h quand je suis arrivé de Londres pour la première fois, mais la fête des expatriés battait (presque) toujours son plein. Mon impression durable a été de vivre sur un campus universitaire britannique – mais avec un solde bancaire plus sain que lorsque j’étais étudiant.
A Sheung Wan, où le FT occupe le sixième étage d’une tour, « le carton encombre les routes car le déchargement des marchandises ne s’arrête jamais »
Comme beaucoup de ceux qui arrivent à Hong Kong pour la première fois, je me suis installé à Mid-Levels, dans un petit appartement blanchi à la chaux au 42e étage d’une tour relativement récente sur Caine Road. Il a fallu des semaines avant que je puisse monter sur le petit balcon sans me sentir étourdi. Une marche de sept minutes en bas de la colline pour aller travailler et des amis vivant dans les tours voisines ont renforcé l’ambiance du campus.
Ce qui n’a pas été le coût. Mon appartement loué est le plus petit et le plus cher que j’habiterai jamais. C’est une vérité universelle que l’une des seules fois où un visiteur à Hong Kong sera choqué par le prix de quelque chose parce qu’il est bas, c’est en payant un taxi. Ainsi, la flotte de taxis rouges de la ville devient facilement le moyen privilégié pour se rendre de A à B. Mon record honteux est de six en une journée.
Après avoir passé une nuit à Hong Kong il y a plus d’un siècle, Rudyard Kipling écrivait : « Le vice doit être à peu près le même partout dans le monde, mais si un homme souhaite en sortir par plaisir, qu’il aille à Hong Kong. ” Dans les bars sombres de la ville, doux avec l’odeur de l’alcool sirupeux et rauque avec les cris des jeunes étrangers pleins d’entrain, Kipling a décrit, bien qu’un peu sardoniquement, « voir la vie ».
C’était en 1889, lorsque Hong Kong avait passé près d’un demi-siècle sous la domination britannique. Au cours des décennies suivantes, la popularité de Hong Kong en tant que terrain de jeu pour les étrangers occidentaux intrépides, ambitieux et parfois capricieux n’a fait que croître.
Certains ont été attirés par l’énorme richesse à faire, d’abord dans le commerce du thé, puis dans l’opium et, finalement, dans la finance. D’autres ont été attirés par une culture asiatique vibrante où le mode de vie était distinct du plein choc de vivre en Chine. Environ 8 % des 7 millions d’habitants de Hong Kong sont des expatriés.
Le marché d’antiquités de Cat Street
Un magasin d’aliments secs, Sai Ying Pun
Aujourd’hui, 25 ans après la restitution de Hong Kong à la Chine, l’énergie débordante décrite par Kipling circule toujours dans les rues veineuses de Hong Kong. Il grouille de Vie. Un nombre insondable de choses et de personnes peuplent les gratte-ciel qui dominent chaque rue. Le FOMO troublant s’insinue.
Au niveau du sol, il y a un mouvement perpétuel. A Sheung Wan, où le FT occupe le sixième étage d’une tour indiscernable, le carton encombre les routes car le déchargement des marchandises ne s’arrête jamais. Chaque pouce d’espace est utilisé. La densité des tours, chacune avec des milliers de maisons et d’entreprises, est surprenante. La meilleure façon d’échapper à la surcharge sensorielle est de descendre par une porte camouflée dans un bar clandestin ou un salon de gin frais et sans fenêtre.
Loin de déplorer la lente érosion de Hong Kong en tant que terrain de jeu pour les expatriés, le président américain d’une banque qui est ici depuis plus de 30 ans m’a un jour fait remarquer qu’un jour, nous regarderons en arrière et nous nous demanderons comment cela a duré aussi longtemps que a fait.
Au fur et à mesure que Hong Kong s’aligne davantage sur les politiques de Pékin, il est probable qu’il ressemblera davantage à la vie à Shenzhen qu’à Londres ou à New York. Qu’elle devienne « juste une autre ville chinoise » est une plainte courante.
Kinder : « Qu’elle devienne » juste une autre ville chinoise « est une plainte courante » parmi les expatriés
Alors que les expatriés quittent la ville, les travailleurs chinois du continent arrivent. Les entreprises internationales remplacent leurs rangs d’expatriés épuisés par davantage de talents locaux. Hong Kong a toujours été pris dans une bataille culturelle pour la garde entre la Chine et l’Occident mais, avec la marque de nationalisme de Xi Jinping et le mépris de l’arrangement « un pays, deux systèmes » créé par Deng Xiaoping, il n’est pas surprenant qu’il devienne de plus en plus chinois.
La fin de l’été approche maintenant à Hong Kong et les mois de chaleur lourde et humide commencent à se dissiper. S’asseoir à l’extérieur est à nouveau possible ; les sentiers de randonnée sont de plus en plus fréquentés. La ville est en effervescence de commérages sur les effets de la décision de supprimer la quarantaine avant une conférence bancaire et le rugby à sept en novembre.
Mais il y a lieu d’être morose. La Chine a lancé une nouvelle série de blocages punitifs à travers la frontière avant le congrès du parti communiste en octobre. Des dizaines de politiciens et de militants pro-démocratie attendent des procès sans jury à Hong Kong pour des infractions présumées à la sécurité nationale, peut-être d’ici la fin de l’année. Le propriétaire d’Apple Daily, Jimmy Lai, âgé de 74 ans, risque la prison pour des accusations de publication de contenus « séditieux », dans un procès qui fera date pour le journalisme indépendant sur un territoire chinois.
Mais pour la plupart des gens, la vie quotidienne tend progressivement vers un semblant de normalité. Pour l’instant, c’est l’automne à Hong Kong.
Tabby Kinder est la rédactrice en chef des finances de la côte ouest du FT basée à San Francisco, auparavant correspondante financière pour l’Asie à Hong Kong
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