5 des meilleures îles moins connues à visiter en Europe | Vacances européennes

Karpathos, Grèce

Les pics de meringue de la montagne tatoués sur un ciel bleu profond constituent une toile de fond spectaculaire pour les plages désertes de Karpathos. Nous sommes début juillet et je découvre pour la première fois cette île du Dodécanèse à 27 milles – soit 4 heures de ferry – de Rhodes.

L’île s’étend sur environ 30 miles, des plages de planche à voile de Makrigialos et de la capitale discrète Pigadia au sud à la station balnéaire isolée de Diafani et au village traditionnel d’Olympos au nord. La majeure partie est montagneuse, ce qui signifie que les routes (il n’y en a pas beaucoup) peuvent être raides et étroites, mais les vues depuis les petits villages de montagne sont spectaculaires.

De la côte sablonneuse d’Apella soutenue par de hautes falaises aux criques les plus reculées de Diakofti parsemées de dunes, Karpathos possède une pléthore de belles plages, ainsi que de nombreuses tavernes de fruits de mer les pieds dans l’eau. En ce qui concerne l’hébergement, cependant, la ville animée de Pigadia est le meilleur choix : une beauté boutique près de la mer, avec piscine, restaurant et ambiance conviviale, est l’hôtel de plage Afoti (double à partir de 74 € B&B).
Heidi Fuller-Amour

Inishmore, îles d’Aran, Irlande

Inishmore est la plus grande et la plus visitée des trois îles d’Aran situées à l’embouchure de la baie de Galway, où l’irlandais est toujours la langue principale de près de 900 habitants. Dès que le long affleurement rocheux apparaît lors du trajet en ferry de 40 minutes depuis Rossaveel, je tombe sous le charme de ce lieu mythique qui attire les gens depuis plus de 2 500 ans.

À mon arrivée, je loue toujours un vélo et pédale jusqu’à l’autre bout de l’île pour nager au trou de ver (Poll na bPéist), peut-être l’un des bassins de marée les plus impressionnants au monde.

La plage voisine de Kilmurvey, pavillon bleu, est également idéale pour la baignade, et elle est idéalement située juste en bas de la route de Kilmurvey House (double à partir de 120 €), mon endroit préféré où séjourner sur l’île.

J’aime aussi les pods de glamping récemment ouverts sur le site de camping et de glamping des îles d’Aran près du petit aéroport. Le crabe local et la tarte au poisson sont servis au Teach Nan Phaidí au toit de chaume, qui vous préparera à l’ascension de Dún Aonghasa, un fort en pierre datant de 1100 avant JC, perché de façon spectaculaire sur le rebord d’une falaise de 300 pieds. Des centaines d’excursionnistes visitent l’île tous les jours de l’été, mais il est facile d’échapper à la foule en se rendant sur des sites antiques moins connus, notamment Dún Eochla et le Fort Noir. Les frères Pádraig et Aonghus Hernon vous dévoileront encore plus de secrets sur l’île lors de leur visite en Land Rover de quatre heures dans des endroits plus solitaires (adulte 45 €, enfant 30 €).
Fergal McCarthy

Flores, Açores, Portugal

Je vais aux Açores depuis l’enfance. Cette chaîne d’une beauté envoûtante de neuf petites îles volcaniques s’élève des profondeurs de l’Atlantique Nord, et Flores romantique a toujours été en tête de ma liste.

Isolé, en forme d’ananas et à seulement 10,5 miles de long (sur 13 miles de large), c’est un lieu d’une extrême beauté naturelle, avec des lagons étincelants, des cascades éden et des falaises spectaculaires recouvertes de tapis vert. C’est aussi un paradis pour les randonneurs : une promenade sur la côte ouest, à travers le village pittoresque de Fajãzinha jusqu’à Fajã Grande puis jusqu’à Ponta Delgada, offre de superbes vues sur l’Atlantique, des paysages spectaculaires et presque personne d’autre.

Les fleurs qui sont partout (principalement des hortensias) ont donné son nom à Flores, et parsemées dans cet environnement luxuriant se trouvent parfois une chapelle peinte de couleurs vives et une église baroque ciselée dans du basalte noir.

Je séjourne généralement dans l’entreprise familiale Aldeia da Cuada (à partir de 75 € B&B), un village de la côte ouest qui était l’une des plus anciennes colonies de l’île, datant de 1676 mais abandonné dans les années 1960. Aujourd’hui, 16 de ses maisons rustiques en pierre grise ont été restaurées. C’est un cadre magique, où l’on s’endort au son des grillons, des oiseaux et des vagues. Cuada a un très bon restaurant, mais j’aime aussi le traditionnel Pôr-do-Sol à proximité ou la Casa do Rei au sud de l’île, si cela ne vous dérange pas la touche de cuisine locale des propriétaires allemands.
Paulo Anunciação

Naissaar, Estonie

L’Estonie compte plus de 2 000 îles et Naissaar, à une heure de Tallinn en ferry, signifie « l’île des femmes ». Selon la légende, il était autrefois gouverné par des guerrières et une princesse danoise du XIIIe siècle y a été exilée pour avoir préféré les femmes aux hommes.

Pendant l’occupation soviétique, Naissaar était totalement interdite aux civils, mais depuis sa réouverture en tant que réserve naturelle au milieu des années 1990, elle est devenue un endroit magnifique et fascinant. Il est possible de se promener dans les structures abandonnées de l’ère soviétique, mais je préfère les forêts sereines et aérées, où le chant des oiseaux résonne à travers les arbres et la lumière du soleil danse à travers les feuilles. Cherchez des éclats de violet et de rouge – des bleuets sauvages et de minuscules fraises – à ramasser pour votre pique-nique. (Notez que Naissaar n’a pas de vrais magasins, de soins médicaux ou même de routes appropriées.)

L’île est à seulement six miles par deux et très accessible à pied. Sur les étendues de plage de sable magnifiques et presque désertes, avec de l’eau claire et de la verdure en germination, il y a des stands de cheminée pour faire des barbecues. J’adore nager dans les eaux froides et croustillantes du golfe de Finlande pendant les chaudes journées d’été. Même en tant que femme seule, je me sens en sécurité.

Pour ceux qui souhaitent rester, il existe des campings et gîtes (à partir de 20€pp via Naissaar tourisme), ou Naissaar guesthouse (doubles à partir de 40€ B&B). En juillet, le Nargenfestival présente le meilleur de la musique classique et folklorique locale, souvent avec une touche numérique moderne.
Aliide Naylor

Marettimo, îles Egadi, Sicile

Il y a vingt-trois ans, Fausto Gobbo, ayant besoin d’une pause dans sa vie trépidante à Bologne, a décidé de parcourir la Sicile à vélo. Bien que les montagnes escarpées et les villes anciennes l’aient ravi, c’est lorsqu’il a atteint la petite île de Marettimo, au large de la côte nord-ouest, qu’il est vraiment tombé amoureux.

Vendant son entreprise de mode, il a acheté un terrain et a conçu un éco-resort, Marettimo Residence (double à partir de 85 € la chambre seule, deux nuits minimum), où nous nous asseyons à l’ombre des vignes pendant qu’il raconte son histoire. La plus sauvage et la plus reculée des cinq îles Egades, Marettimo envoûte facilement ; Je tombe sous le charme endormi dès que je descends du ferry de Trápani (à une heure de route). Connue sous le nom de Hiera, ou « île sacrée », par les anciens Grecs, elle ne fait que six miles de long sur un an et demi de large, avec des montagnes couvertes de thym, des criques rocheuses et des grottes marines, et un village de pêcheurs aux maisons blanchies à la chaux (le seul quartier résidentiel zone de l’île).

Je venais ici pour faire de la randonnée, suivre des sentiers à travers des forêts de pins jusque dans les collines, apercevoir des éclairs de mer azur à travers des branches d’un vert profond, découvrir les vestiges d’une garnison romaine et d’un château surplombant l’océan. Explorer en bateau est tout aussi séduisant, révélant des piscines naturelles uniquement accessibles par la mer. Les îles se trouvent dans la plus grande réserve marine d’Europe et la plongée y est également immaculée.

Le soir, j’erre dans les rues étroites ; les pêcheurs raccommodent les filets et les chiens s’aventurent après la chaleur de la journée. Un Aperol Spritz à La Scaletta et un dîner de fruits de mer à Il Veliero, avec des vagues au clair de lune clapotant sur le rivage, complètent le rêve de la vie insulaire isolée.
Jane Dunford

Le voyage a été fourni par Inntravel et faisait partie de son itinéraire Merveilles de la Sicile occidentale

Šipan, îles Élaphites, Croatie

Le denté (légine) grillé est présenté avec panache, puis savamment fileté par le serveur avant d’être dévoré goulûment par mes soins, accompagné d’une papillote de fromage et de blettes. Depuis mon ponton en bois au toit de paille au restaurant Bowa, je contemple les eaux claires de la baie de Vrbova en contrebas. Bientôt, après un coucher post-prandial sur le rivage caillouteux du restaurant, c’est l’heure de la baignade.

Bowa n’est accessible que par bateau ou par un sentier difficile – et n’est pas bon marché (le déjeuner coûte au moins 80 € par personne), mais c’est l’un des nombreux plaisirs de l’île endormie de Šipan. Il ne me faut pas longtemps pour comprendre pourquoi la noblesse de Dubrovnik avait ici des palais d’été au XVIe siècle.

Cette plus grande des îles Élaphites n’est qu’à une heure de ferry de Dubrovnik, mais Šipan est aussi décontractée que possible. C’est peut-être la seule île qui autorise les voitures, mais elle a aussi la plus forte densité d’oliviers par mètre carré au monde. Cela signifie une huile d’olive exceptionnelle pour accompagner le poisson frais qui est transporté chaque jour à Šipanska Luka, le plus grand des deux villages. Suđurađ, à cinq kilomètres, abrite le charmant hôtel Božica (double à partir de 102 € B&B), avec piscine à débordement et plage. Il y a aussi des appartements bien équipés avec terrasses, Apartments Kate, près du port de Sudurad (à partir de 75 €, trois nuits min). Sur cette île, il n’y a rien d’autre à faire que nager, se promener dans les oliveraies et peut-être visiter le palais d’été Skočibuha du XVIe siècle. Tout juste un précurseur pour se régaler de tout ce poisson.
Marie Novakovitch