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Vogue Magazine rate le coche en représentant les femmes noires


Chaque mois, j’attends avec impatience l’arrivée du magazine Vogue dans ma boîte aux lettres. Pour vraiment comprendre le business de la mode, qui se trouve être le nom réel d’un autre abonnement mensuel, numérique, que je parcours chaque matin, vous devez être conscient des outils du métier et de ce qui rend la mode pertinente pour les initiés, les responsables marketing et les gros cuivres qui tiennent les cordons de la bourse et qui font déambuler tout l’engin. Vogue est la quintessence indispensable pour tous ceux qui se disent amoureux de la mode ou qui sont connectés à tout ce qui touche à la mode ou aux affaires. La première fois que j’ai feuilleté Vogue, c’était quand j’étais une petite fille brune qui faisait la queue à l’épicerie locale Farmer Jack avec ma mère. Le fermier Jack n’existe plus. Mais Vogue reste fermement ancré dans la conscience et entre les mains de toutes les fashionistas. Cependant, en tant que journaliste afro-américaine, mon regard sur le monde de la mode se rétrécit en une focalisation très nette qui, involontairement, mais à juste titre, a besoin d’explorer la présence afro-américaine et africaine dans tous les aspects de la mode.

Vogue et le monde de la mode en général ont un sérieux problème en matière de racisme. Le manque de diversité de l’industrie, de l’invisibilité des journalistes et éditeurs de mode afro-américains à la faible représentation des designers afro-américains présentés dans des magazines tels que Vogue, a été bien documenté. Le premier numéro de Vogue a été publié le 17 décembre 1892, 27 ans après la fin de la guerre civile en 1865. Le premier Afro-Américain à figurer dans Vogue et sur la couverture était le mannequin emblématique Beverly Johnson en 1974, photographié par Francesco Scavullo. Scavullo (1921-2004) était un photographe légendaire dont le portfolio est un véritable who’s who de la renommée du XXe siècle, comme Liza Minnelli, Barbra Streisand, Christy Turlington, Lena Horne, Diana Ross, Janis Joplin, Cher, Iman et RuPaul. Près de 50 ans après ce moment révolutionnaire, il y a toujours cette lutte, une guerre contre la diversité, une énergie de type push-and-pull. Les Afro-Américains ont honoré les pages de Vogue et pimenté sporadiquement le paysage des contributeurs, mais dans un effort détourné pour contourner notre présence ou la minimiser, Vogue rate parfois la cible avec vigueur.

Dans la publicité qui a précédé le numéro de septembre 2022 de Vogue, l’accent était mis, à juste titre, sur l’annonce de la retraite de la star du tennis Serena Williams. L’article écrit par Williams à sa demande était vague, un peu pleurnichard et terne. Qu’a-t-elle révélé ? Seulement qu’elle prend sa retraite et qu’elle n’en a vraiment pas envie. La couverture de Vogue de Serena est bien tournée mais son apparence générale laisse beaucoup à désirer. Son maquillage et ses cheveux sont sans imagination et amateurs. La couverture n’est pas iconique.

Mais aussi dans le numéro de septembre est un article sur le nouveau juge de la Cour suprême Ketanji Brown Jackson. L’article est bien écrit et introspectif. La défenseuse publique de Washington DC, ImeIme Umana, a écrit une pièce très poignante entourant sa propre réflexion personnelle sur ce que l’ascension de Jackson à la plus haute cour du pays signifie pour elle en tant que femme d’ascendance africaine et en tant qu’avocate. Ce sont les images d’accompagnement qui sont devenues du fourrage pour les médias sociaux, et à juste titre. Les deux photos de Jackson, prises par la célèbre photographe Annie Leibovitz, la projettent dans un ciel sombre et sombre. Même si le décor de la première photo semble être à l’aube au Lincoln Memorial à Washington DC, symbolique rétrospectivement, Leibovitz crée un effet qui dégage une énergie sinistre. Comme pour dire : « c’est le début d’une nouvelle ère pour la Cour suprême. Malheureusement. » Le deuxième portrait de Jackson la présente devant un pilier blanc géant, avec la statue de Lincoln en arrière-plan. Le cadre lui-même dans la vraie vie est un blanc de marbre d’albâtre. Sur la photo, les piliers sont ombragés, Jackson est sombre et suggestif dans l’ombre, tandis qu’Abraham Lincoln est assis fièrement en blanc contrastant. Blanc brillant. Maintenant, Jackson a plus que probablement approuvé les images finales qu’elle souhaitait publier. Pourtant, la question est, était-ce le meilleur du groupe?

Le prochain article est un article sur le nouveau directeur créatif Matthieu Blazy chez Bottega Veneta. Trois des mannequins nigérians et soudanais regroupés sur les pages suivantes de l’article de David Sims portant Bottega Veneta ont été photographiés par le photographe brésilien Rafael Pavarotti – le même photographe qui a été critiqué pour le problématique Vogue britannique de février 2022. La principale critique ? L’éclairage. Pourquoi, dans toute notre beauté noire, tout en célébrant cette beauté, offrir une tranche d’ombre et un verre de haine avec elle ? Dans ce numéro, à son crédit, Pavarotti a eu raison. Mais Leibovitz prend l’habitude de se tromper. Remontant jusqu’en 1984 et la photographie de Whoopi Goldberg par Leibovitz dans une baignoire de lait blanc avec seulement sa tête, ses bras et ses jambes exposés, Leibovitz a une façon d’interpréter l’art à travers l’objectif de son appareil photo qui déforme la beauté des femmes afro-américaines. Est-ce si insidieux qu’elle n’en soit pas consciente ? Ou tout cela est-il à la discrétion du directeur éditorial mondial et du directeur artistique des publications Conde Nast, et de la rédactrice en chef du magazine Vogue, Anna Wintour ? Tout au long du numéro de septembre de Vogue, des femmes de couleur ont présenté les plus beaux modèles de cette saison, de Louis Vuitton à Collina Strada, Montcler et Balenciaga. L’éclairage de ces modèles est intentionnel et dans un seul but : vendre de la mode. Ce que Wintour et d’autres gros bonnets de l’industrie refusent de comprendre, c’est que nous, en tant que personnes d’ascendance africaine, vivons, aimons et respirons la mode. Nous SOMMES la mode. La mode américaine et ce qu’elle est devenue aujourd’hui n’existe que grâce à notre sensibilité et notre créativité mode. L’histoire, peu importe à quel point le gouverneur Ron DeSantis tente de la contrecarrer et de la réécrire, ne peut être annulée. Wintour a fait vœu de faire mieux. Nous sommes ici pour le lui rappeler et pour continuer à tenir ses pieds proverbiaux sur le feu.

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