Le changement climatique pose des questions acerbes aux investisseurs en vins fins


Vous n’associez peut-être pas Donald Trump au changement climatique et au vin. Pourtant, l’ancien président américain teetotal qui a un jour décrit le réchauffement climatique comme un canular semble avoir bénéficié des deux.

Son investissement opportun dans une cave de Virginie il y a dix ans a coïncidé avec l’essor de l’industrie vinicole de cet État. En effet, Trump Winery a remporté des prix pour ses vins de Virginie centrale.

De nouvelles opportunités sont apparues pour les viticulteurs et les consommateurs, car les températures plus chaudes et les saisons de maturation plus longues ont stimulé les régions viticoles plus fraîches du sud de l’Angleterre à la Colombie-Britannique au Canada. Les régions viticoles établies en Europe, en Australie et ailleurs doivent faire face non seulement à des températures plus élevées, mais aussi à des conditions météorologiques plus variables que jamais.

Ceux qui collectionnent et investissent dans le bon vin pourraient à juste titre se demander ce que cela signifie pour l’offre et, surtout, les prix à plus long terme. Certaines régions pourraient mieux s’en sortir que d’autres ainsi que certains cépages. Qu’adviendra-t-il du prix, disons, du Petrus ou du Cheval Blanc 2016, tous deux dépendants du merlot, un cépage affecté par le changement climatique ? Mère Nature ne fait aucune distinction quant à l’endroit où elle applique une chaleur torride ou des inondations tumultueuses.

Cela pourrait amener certains collectionneurs à revoir leur stock de vins. Certains des grands vins de France et d’ailleurs d’il y a cinq ans atteindront-ils plus de valeur de rareté ? Peut-être que les futurs millésimes ne ressembleront plus à leurs célèbres efforts passés.

Aujourd’hui, il n’est pas facile de désagréger la hausse des prix des vins fins du changement climatique. Il est juste de dire que peu d’investisseurs ont pleinement réfléchi à l’impact du changement climatique sur les portefeuilles de vins.

Les critiques imperturbables

Les intempéries ont toujours causé des maux de tête aux vignerons. Les gelées printanières de cette année à Bordeaux étaient déjà assez mauvaises. Les incendies de forêt comme ceux observés dans le nord de la Californie l’année dernière peuvent provoquer une odeur de fumée, qui affecte la saveur des raisins rouges. Des déluges catastrophiques dans toute la vallée du Rhin en juillet pourraient entraîner la perte massive de vignes matures à cause des inondations. Pas étonnant que l’industrie vinicole soit en alerte depuis des années sur les risques liés au changement climatique.

Pour l’instant, cependant, les investisseurs ne semblent pas inquiets. Les prix des vins fins ont suivi à la hausse les autres marchés d’actifs. L’indice Fine Wine 100 de Liv-ex a augmenté de 15 % au cours de la dernière année. Les critiques examinant les principales sources des meilleures bouteilles, Bordeaux et Bourgogne, ont donné des notes élevées à bon nombre des 15 derniers millésimes de Bordeaux, sur une période où les effets du changement climatique sont devenus évidents.

Graphique linéaire de l'indice Liv-ex Fine Wine 100 montrant que les prix des vins fins ont suivi une tendance à la hausse au cours de la dernière année

Jancis Robinson, le gourou du vin du Financial Times, pense que les vignes françaises semblent s’adapter aux nouveaux étés plus chauds. Pour elle, les vins ont un très bon goût, établissant une tendance plus cohérente de haute qualité. Elle pense que les étés infernaux récents ont produit de meilleurs millésimes qu’en 2003, lorsque les vignes se sont effondrées.

Un grand test viendra lorsque la région californienne de Napa présentera son millésime 2020 compte tenu de la menace de l’odeur de fumée, une variété de saveurs étranges causées par les résidus atmosphériques. Comme ils sont cueillis plus tôt, les raisins blancs ont tendance à être moins exposés à la fumée, de sorte que les rouges révéleront le plus grand effet dans les régions d’incendie. En effet, Chris Carpenter, vigneron chez Jackson Family Wines, a déclaré à Jancis Robinson.com qu’il ne produirait aucun des vins dont il était responsable au sein du groupe. Il s’agit notamment de cher Lokoya, La Jota et Caladan.

Les opinions des critiques comptent pour les investisseurs dans le vin. Pourtant, si la saveur du vin de référence a commencé à changer, la plupart des experts en vins fins n’ont pas manifesté beaucoup d’inquiétude. Considérez que les scores du critique bordelais Neal Martin pour Petrus à forte teneur en merlot n’ont pas beaucoup changé au cours des 15 dernières années, avec une moyenne de 95 sur 100, en utilisant les données Liv-ex agrégées de Wine Advocate et Vinous Media. Cheval Blanc, lui aussi, n’a pas beaucoup varié.

Graphique montrant l'augmentation du taux d'alcool dans les vins rouges fins

Un autre sujet de discussion est la teneur en alcool. Une étude de Liv-ex publiée cette année a révélé qu’au cours de la décennie jusqu’en 2019, l’alcool par volume (ABV) avait considérablement augmenté parmi certains vins rouges de Bordeaux, de Californie et d’Italie par rapport aux années 1990.

Le merlot au goût plus plein, prune, représente peut-être 60 pour cent des raisins cultivés à Bordeaux. Il réagit aux saisons de maturation plus chaudes et plus longues en produisant plus de sucres, qui à leur tour deviennent de l’alcool. Gérer l’alcool tout en permettant au raisin d’atteindre une bonne maturité est un défi.

En tant que solvant, des quantités plus élevées d’alcool peuvent également signifier plus de chêne sortant du baril dans lequel il est vieilli. Certains critiques préfèrent cette saveur, d’autres moins.

Les vignerons sont habitués à gérer les niveaux d’alcool. Arroser ou diluer le jus pendant le processus de vinification a longtemps été utilisé pour tempérer les scores ABV de plus en plus robustes trouvés dans les vins de la Napa Valley, souligne Sam Baron de Kivelstadt Cellars. Il s’inquiète davantage de la diminution de l’approvisionnement en eau de la Californie.

Cet aspect, et l’inquiétude suscitée par l’odeur de fumée des incendies de forêt, occupe une place importante pour l’Oregonian Scott Shull à Raptor Ridge, à l’extérieur de Portland. Lui aussi a remarqué ce que le changement climatique a fait à ses vins au cours des deux dernières décennies. Les vins de Raptor dépendent du cépage pinot noir, qui crée des vins plus riches et plus onctueux avec des tanins plus mûrs.

Coût élevé de rester bio

S’adapter aux nouvelles conditions ne consiste pas seulement à faire face à des conditions plus chaudes et plus sèches pendant l’été. Le printemps humide a apporté une plus grande variété d’attaques d’insectes ainsi que de moisissures et de mildiou. Cela peut représenter un défi pour les vignerons et les viticulteurs qui ont choisi d’utiliser des méthodes biologiques ou biodynamiques.

La production de cultures biologiques est plus coûteuse, explique Gavin Quinney du Château Bauduc, qui n’a pas emprunté cette voie. « En général, pour passer au bio, vous devez prévoir des coûts de 25 % plus élevés et une production de 25 % inférieure.» Il estime qu’environ un dixième de Bordeaux est devenu biologique ou a commencé à changer.

Ainsi, le changement climatique peut rendre plus difficile le maintien de l’agriculture biologique. Pour certains, comme Marianna Bruscoli, la dépense supplémentaire n’a pas d’importance. Le domaine familial, Tenuta Santi Giacomo e Filippo, basé dans la région des Marches en Italie, reste dévoué à la cause biologique. Les étés très chauds et de plus en plus secs rendent difficile la simple rétention d’humidité dans les sols limoneux de sa région.

Un quart des précipitations normales de juillet de cette année a mis son équipe à l’épreuve pour trouver des moyens innovants d’irriguer naturellement, en partie en plantant des mauvaises herbes retenant l’humidité telles que la moutarde dans les rangs de vigne. Mais Bruscoli a au moins des sources de revenus diversifiées. Elle peut également compter sur les grandes cultures agricoles de sa famille ainsi que sur l’hôtel sur place.

Une crise d’identité imminente ?

Ce soutien financier supplémentaire n’est pas disponible pour tous les vignerons. On arrive ainsi au cœur du problème. Les plus grandes marques en France, en Italie et en Californie disposent de plus de liquidités et d’un meilleur soutien financier, qu’elles peuvent mettre à profit pour maintenir l’identité de leurs vins. De plus, à Bordeaux, ils ont une réputation bien établie et un terroir heureux, souvent doté d’un excellent sol.

L’un des vins les plus chers du monde, Petrus, un Pomerol composé presque entièrement de merlot, n’a subi aucun ralentissement évident de la demande. Au besoin, d’autres châteaux, comme Cheval Blanc à St-Emilion, ont essayé d’utiliser moins de merlot dans leurs assemblages. Certains se penchent sur leurs raisins et leurs porte-greffes, repensent entièrement leurs vins. D’autres jouent avec la taille pour réduire les rendements inutiles en raisin. Tout cela pour réduire l’alcool et maintenir une saveur constante.

Au Château Figeac à St-Emilion, Frédéric Faye utilise le merlot pour ajouter de la couleur et de la texture. Mais son personnel doit travailler plus dur à la fois pour élaguer les grappes et permettre une plus grande couverture de canopée du soleil. Bien qu’il ajuste la teneur en merlot, ils ont également cloné des raisins de merlot, qui s’adaptent mieux aux conditions actuelles et produisent moins d’alcool.

Le maintien du mélange cabernet sauvignon, cabernet franc et merlot est très important pour l’identité des vins de Figeac. Il ajoute qu’il ne souhaite pas planter d’autres cépages, car le terroir est vital, tout comme l’identité de Figeac. « Je veux voyager à travers mon verre » en dégustant des vins de différentes régions, dit-il.

Quoi que Faye fasse, ça marche, déclare Matthew O’Connell, responsable des investissements chez Bordeaux Index. Les scores des critiques sont très élevés et son classement pourrait être amélioré l’année prochaine. « Il y a beaucoup d’excitation autour de Figeac en ce moment, ajoute-t-il.

En Bourgogne, où les domaines mesurent la production en bouteilles plutôt qu’en caisses de vin, O’Connell doute que tous les producteurs puissent suivre les grandes marques telles que Domaine Comte Georges de Vogue ou Leflaive. Pourtant, même dans un millésime relativement médiocre, comme 2019, les prix dans toute la région ont augmenté. Les acheteurs se méfient de plus en plus de ce type d’inflation, note-t-il.

Le coût du maintien des normes, biologiques ou autres, augmentera chaque année si la variabilité météorologique persiste. Certains créateurs prometteurs pourraient avoir du mal au cours de la prochaine décennie sans plus de soutien financier.

La critique de vin Jane Anson dit que Cheval Blanc, l’une des meilleures maisons de vin, s’appuie généralement beaucoup sur le cépage merlot de plus en plus alcoolisé. Mais ayant toujours utilisé une proportion plus élevée de cabernet franc, note Anson, Cheval Blanc pourrait conserver la saveur et la texture de référence que ses acheteurs aisés exigent. D’autres producteurs de St-Emilion peuvent avoir du mal à faire de même sans changer le caractère essentiel de leurs vins.

Considérez la popularité récente du champagne auprès des collectionneurs. Au cours des cinq dernières années, l’indice des prix Liv-ex des 50 meilleurs champagnes millésimés a bondi de 59 %, n’étant dépassé que par le meilleur de la Bourgogne.

Pourtant, Bollinger, Taittinger et Pommery ont tous acheté des terres dans le sud de l’Angleterre, qui abrite les meilleurs vins mousseux du pays, en prévision des effets du changement climatique sur leur région domestique. Tim Clew, investisseur et distributeur chez The Wine Trust, a également de grands espoirs. Mais, demande-t-il, « ces vins peuvent-ils bien vieillir ?

Si les investisseurs en vins fins ont des inquiétudes concernant le changement climatique, ce n’est pas encore évident. La qualité ne semble pas avoir souffert, du moins selon les critiques. D’autres régions, qu’il s’agisse de producteurs de pinot noir du Nouveau Monde ou de producteurs de champagne près de Reims, ont généralement prospéré tant qu’ils ont les finances – et le terroir – pour maintenir les normes.

Pour l’instant, les plus grandes marques de vins fins semblent avoir tenu bon, mais elles auront probablement du pain sur la planche dans les années à venir.

Laisser un commentaire