L’approche de Virgil Abloh à la mode

Dès la sortie de la porte après avoir été embauché en tant que directeur artistique des vêtements pour hommes de Louis Vuitton, Virgil Abloh a remporté un énorme succès commercial avec un sac fourre-tout en plastique irisé, ou « keepall », qu’il a appelé le Prism. Dans les heures qui ont suivi la mort de M. Abloh à 41 ans, d’un cancer rare, a été rendu public, les gens ont eu du mal à caractériser un homme dont les contributions à l’industrie s’étendaient bien au-delà de toute conception individuelle. Il a été appelé diversement kaléidoscopique, un homme de la Renaissance, une force protéiforme dans l’histoire de la mode, et pourtant, en repensant à son bref mandat au sommet de l’entreprise, ce qui semble clair, c’est que le mot qui décrit le mieux M. Abloh était là. tout le long. Il l’avait fourni lui-même.

M. Abloh était prismatique, un designer capable de capturer les couleurs et les lumières variées d’une culture en évolution, de les réfracter puis de les diffuser dans un monde en attente. Annoncé à juste titre comme l’un des premiers designers noirs à diriger une maison européenne de produits de luxe (Olivier Rousteing a commencé sa carrière réussie dans le poste le plus élevé chez Balmain en 2011), M. Abloh a traité cette réalisation, sinon la stature qui l’accompagne, avec sérieux. c’était impressionnant en soi.

« Qu’est-ce que la diversité ? » M. Abloh a demandé un jour à un visiteur du siège social de Vuitton à Paris quelques heures avant l’une de ses présentations de vêtements pour hommes.

La réponse était partout où vous regardiez. Depuis l’arrivée de M. Abloh à l’étiquette, les bureaux ternes de Vuitton sur la rive droite avaient été transformés en quelque chose ressemblant plus à un espace de rassemblement communautaire.

« Je veux que tout cela signifie quelque chose », a-t-il alors déclaré, des mots qui faisaient écho à quelque chose qu’il avait dit à ce journaliste quelques mois seulement avant qu’il ne soit officiellement nommé à son poste chez Louis Vuitton.

À cette occasion, en juin 2017, M. Abloh était un designer invité à l’édition estivale de Pitti Uomo à Florence. La plupart des créateurs dans cette position exploitent naturellement la plate-forme inhabituelle – Pitti Uomo est le plus grand salon de vêtements pour hommes au monde – pour faire connaître leurs marques. Pourtant, plutôt que de promouvoir son propre label Off-White, M. Abloh a utilisé son allocation pour engager l’artiste Jenny Holzer dans une collaboration qui les a vus extraire des fragments de poèmes d’exilés pris dans la crise mondiale de l’immigration et les projeter sur le murs de l’ancien palais Pitti.

Deux ans plus tard, au studio Vuitton l’après-midi de ma visite, des mannequins de couleurs variées se sont rassemblés pour essayer des modèles pour apparemment toutes les permutations de genre. Des amis de M. Abloh comme Kid Cudi et d’autres issus des sphères imbriquées du hip-hop, du patinage, de l’art et du design se sont rassemblés autour d’une table chargée d’accessoires absurdement coûteux qui ont permis à presque tout le monde d’y travailler.

M. Abloh, dont les ongles étaient peints en gris ce jour-là, venait de retourner au travail après ce qu’il appelait une période de repos et de réflexion – une pause par rapport à un horaire pénible qui l’avait autrefois obligé à prendre l’avion au moins une fois par semaine pendant des années. – et cela peut en fait être dû au cancer qui a finalement coûté sa vie. Au contraire, il semblait plus que jamais attaché à une vision large de ce qui constitue à la fois la mode et son message.

« Le fait d’être ici, dans cet espace, c’est bien plus que de simplement faire des trucs cool parce que c’est du luxe », a déclaré M. Abloh.

Pourtant, dès le début, il a créé des « trucs » sympas en volume, à travers des gouttes régulièrement chronométrées et avec une esthétique maximaliste qui était souvent loin du raffinement élégant de ces créateurs qui dominaient la partie supérieure des vêtements pour hommes lorsqu’il était en train de monter. . Alors que les créateurs fondateurs de la fin du 20e siècle comme Helmut Lang et Jil Sander travaillaient à partir d’une esthétique de soustraction nette, quoique toujours sexy, M. Abloh privilégiait généralement un empilement, qu’il s’agisse de vêtements eux-mêmes ou de références. (Lors de l’un de ses derniers défilés Vuitton, c’était des manteaux sur des tuniques sur des pantalons avec des chapeaux serrés sur des sweats à capuche et des sacs en bandoulière autour de la taille, en travers du corps et attachés au dos.)

Il était particulièrement libéral dans ses échantillonnages auprès d’autres créateurs – à savoir : une collection d’imprimés nuage Italo Zucchelli conçue pour Calvin Klein en 2014 (et que Drake porterait plus tard en tournée) est revenue sur une piste Vuitton automne 2020 dans une réplique assez proche – ou non infléchi par des guillemets invisibles. Il a mélangé avec abandon, accrochant des formes d’exosquelette de la boîte à outils de Rick Owens, créant des chemises en flanelle à 550 $ pour sa marque culte Pyrex Vision à partir d’animaux morts avec logo Ralph Lauren.

En tant que designer, il était un sentimental furtif, quelqu’un dont les influences de la fin des années 80 et du début des années 90 – qu’il s’agisse de dessins animés du samedi matin ; ou Michael Jackson de l’ère « Thriller » (dans une collection qui a été tirée par LVMH en réponse au documentaire « Leaving Neverland » qui détaillait les allégations d’abus sexuels contre le chanteur); ou la jeune princesse Diana, vers sa période de mousseline et de nœud lavallière ; ou la Statue de la Liberté repensée comme un enfant soudanais ; ou bien les drapeaux du continent africain — qu’il portait sur sa manche.

Parfois, ses spectacles pouvaient être aussi campants qu’une matinée de reprise d’une comédie musicale de Warner Bros. Pour ses débuts au défilé Louis Vuitton pour hommes en 2018, M. Abloh a recouvert le pavé de gravier des jardins du Palais Royal à Paris d’un tapis arc-en-ciel ombré, puis a ouvert les portes à une liste d’invités comprenant 600 étudiants des écoles locales d’architecture, d’art et de mode. Pour son spectacle inspiré de Michael Jackson, il a reconstitué une rue sale du Lower East Side dans une tente érigée dans le jardin des Tuileries. (Les invités fumant de l’herbe ont ajouté une touche de vraisemblance à Alphabet City.)

Pour son spectacle du printemps 2020, qui a suivi de près un incendie dévastateur qui a renversé la flèche de Notre-Dame et a failli détruire la cathédrale bien-aimée, il a investi la place Dauphine toute proche, où il a installé un château gonflable Louis Vuitton, a fait servir du champagne à des serveurs. aux invités assis à des tables de café installées sur les anciens pavés et a offert des bibelots de la marque Vuitton comme des cendriers et des miniatures de tours Eiffel aux invités qui ont pelleté de tout cœur ces souvenirs dans leurs sacs.

« J’étais coincé avec cette idée de célébrer ce qui est ici pendant que nous sommes ici », a déclaré M. Abloh, le designer, qui est également resté toute sa vie Virgil Abloh, le gamin de la banlieue qui pouvait difficilement croire où sa propre fortune et son travail acharné l’avait eu.

L’enfant intérieur que M. Abloh a souvent revendiqué comme son étoile du Nord créative, la personne à laquelle il a dit qu’il pensait quand il s’est assis pour concevoir, n’avait jamais été instruit dans la mode, apprenant à la place à coudre de sa mère Eunice. Quelle que soit la hauteur de sa vie, il retourna régulièrement dans le Midwest, auprès de sa femme et de ses deux enfants et dans la famille élargie ghanéen-américaine de qui il apprit – selon les mots de son père, Nee – l’importance d’avoir « une carrière distinguée ».

Du point de vue de ce critique, ce qui distinguera le plus durablement la carrière tronquée de M. Abloh dans la mode n’est peut-être pas les produits qu’il a contribué à créer – ses collaborations de baskets, ses collections de mode ou ses accessoires très convoités. Ce dont les gens se souviendront avant tout de M. Abloh, ce sont les changements structurels qu’il a contribué à mettre en œuvre.

Une fois de plus, il l’avait prévu lui-même.

« Il y a un niveau du travail de conception chez Louis », a déclaré M. Abloh en janvier 2021 dans une interview que Pharrell Williams a menée avec lui et l’artiste KAWS pour son podcast OTHERtone. Sa véritable mission, selon M. Abloh, était de « s’assurer qu’il y a, par exemple, six jeunes enfants noirs qui prennent mon travail après moi ».